Монеты России и СССР

Фотографировать можно и спичечным коробком. А вот без света фотографировать нельзя. Правильно поставленный свет это основное при любой фотосъемке. Следующим по важности является объектив. Потом устойчивость камеры, т.е. штатив. При макросъемке он почти необходим. А мегапиксели стоят на последнем месте. Ну и конечно же, фотомодель должна быть привлекательной

Хорошо фотографировать, когда есть много фото прибамбасов типа лайтбокса, кольцевой вспышки, мощных вспышек, ламп с правильной цветовой температурой и т.д. Еще и фотостудию иметь. На десяток килобаксов может потянуть. А что делать нумизмату, у которого все свободные деньги в блестящие кружочки ушли? Как простыми способами, без особых затрат получить приличного качества фотографию. Не шедевр, но так, чтоб не стыдно было показать. На этот вопрос я постараюсь ответить в этой статье, а может быть и в последующих.

Эта статья (или статьи) будет полезна как тем, кто хочет продать монету по фотографиям, так и тем, кто покупает монеты по фотографиям.

В последнее время качество снимков монет на форуме сильно возросло. Опытные нумизматы уже освоили светопись, так что мои опусы рассчитаны скорее на менее опытных товарищей по несчастью. Таковых на форуме пока не мало.

Начнем с фотографирования пруфа.
Не простой объект. Зеркальные поверхности фотографировать не просто. Почти всегда получается не зеркало, а то что в нем отражается. Тем не менее, задачу можно решить, если вспомнить, что угол падения равен углу отражения.

В качестве объекта я взял убитый пруф. На нем удобно показывать фокусы светописи.

Задача. Простейшими способами осветить монету так, чтоб она смотрелась лучше. Так же на примере убитого пруфа станет понятно, на что обращать внимание при покупке монет с зеркальной поверхностью. Естественно, что эти способы подойдут и для пруфа хорошего качества.

Освещение обычное комнатное.

Люстра в три рожка со стеклянными плафонами висит в центре прямоугольника комнаты. На окнах достаточно плотные шторы. Свет из окна можно сказать отсутствует. Перемещать этот источник света (люстру с потолком) проблематично, так что будем двигать монету по комнате в поисках удачного светового рисунка.


Камера расположена над монетой, оптическая ось объектива перпендикулярна поверхности монеты. Монета занимает весь кадр. Естественно, использовался штатив. Предметным столиком служит стульчик, который одолжила мне внучка. Особая ей благодарность!

Первая пара фотографий монеты сделана на расстоянии около полутора метров от центра комнаты (в центре, под потолком, наш источник света). Свет от люстры попал на зеркало монеты под неким углом и отразился под таким же углом. В объектив не попал. А свет от мусора рассеялся, и часть его попала в объектив. Зеркало получилось темным, а мусор светлым.

Впечатление ужасное. Оно усугубляется тем, что на самом деле все эти дефекты совсем не так хорошо видны при обычном рассматривании монеты.

Перемещаем монету (вместе со стульчиком и штативом) почти под люстру. Камера на штативе, смотрим в видоискатель. Слегка наклоняем монету в попытке поймать «зайчик» от люстры. Фиксируем монету (подкладывая под капсулу столь же убитые монеты) в таком положении, чтоб «зайчик» заполнил всю поверхность монеты (смотрим при этом только в видоискатель!). Камера уже зафиксирована на штативе.
Щёлкаем аверс и реверс.

Почти совсем хорошо. Объектив в зеркальном поле монеты увидел источник света. Он в несколько раз ярче, чем отраженный от не зеркальных поверхностей свет. Мусор там что-то рассеял, но с яркостью основного источника света ему не сравниться. Плохо, что монета слегка наклонилась и стала не круглой, а эллипсом. Можно, конечно, поправить в Фотошопе, но можно и светом поиграть. К тому же диафрагму при наклоне монеты пришлось прикрыть сильнее, иначе ближний или дальний край монеты получился бы нерезким. Выдержка получилась около 0.25 сек.
Обратите внимание на то, что монеты-подкладки выглядят совсем темными. Отраженный в зеркале источник света сильно перебивает рассеянный монетами-подкладками свет.

Теперь, как бы сделать так, чтоб не наклонять монету? Оставляем камеру на штативе там же, почти под люстрой, но поднимаем так, чтоб в поле ее зрения попало существенно больше фона.

Теперь (опять же глядя в видоискатель!) не наклоняем монету, а двигаем ее от центра кадра в сторону люстры, до тех пор, пока не поймаем «зайчика». Угол падения равен углу отражения! Щелкаем аверс/реверс. Потом, уже фотошопом, отрезаем лишний фон.

Почти идеально. Остались только совсем уж нехорошие точки на поле. Обратите внимание! Размер этих точек 1-2 пикселя на представленной картинке! Был бы объектив похуже, точки бы воспроизвелись не так контрастно. В данном случае объектив весьма высокого качества. Реально на монете они видны без лупы, если у вас зрение хорошее.

Также присмотритесь к букве Р в слове Россия. Над ней залип тоненький волосок. Посмотрите, как он выглядит в первой, во второй и в конечной паре кадров. Его (на последней паре) объектив среднего или невысокого качества не воспроизведет. А на первой это бревно.

Выводы постарайтесь сделать сами. И экспериментируйте со светом. Есть много и других способов правильно сфоткать пруф. Ищите тот, который вам удобнее.

PS
И первая, и вторая пара снимков, не показывают реального состояния монеты. Сначала ужас-ужас, а потом не так уж и плохо.

На самом деле ужас, но не ужас-ужас
Постараюсь в следующий раз показать, как снять эту монетку так, чтоб было похоже на реальность. Совсем незатейливыми методами.

Спасибо за интересную и познавательную статью.
Жду продолжения.
Как раз интересует вопрос, как снять монету, чтобы она была максимально похожа на себя, какая она в реальности.

Виктор, а на монетке =над орликом= (часом) не отпечатки-ли от пальца?
Я к тому, что на последующих фото этого НЕ видно (ну скажем так, - следы о-о-о-о-о-очень малозаметны!!!)
Отсюда напрашивается... Вы освещаете (прошу прощения за каламбур) очень интересную и познавательную тему, и связана она НЕ только со "светописью" и "росписью светом" монет!

Пользуйтесь, надеюсь, что мои познания Вам пригодятся.
Снять монету так, чтоб она была максимально похожа на себя сложно. Эта проблема несколько шире, чем фотографирование. Дело в том, что результат мы просматриваем на разных мониторах, разными программами просмотра. Не все программы используют один и тот же цветовой профиль. Попробуйте открыть одновременно одну и ту же (обязательно очень хорошую) фотографию одной и той же монеты разными программами просмотра. Увидите, что Фотошоп, Средство просмотра фотографий Windows, Picture Viewer и т.д. по разному показывают одну и ту же картинку. Да и фотографы не профессионалы вообще не знают что такое цветовой профиль, и не будут этим заморачиваться.
А уж про типы мониторов и их калибровку я вообще молчу. К сожалению, подавляющее большинство офисных мониторов (те что подешевле) не могут в принципе передать изображение одинаково. Мониторы с матрицей IPS при правильной настройке могут. Но они в несколько раз дороже. Не думаю, что у меня получиться уговорить нумизматическую братию потратить хотя бы 30-40 тыр каждому на монитор
Таким образом, снять то правильно можно, но показать совсем правильно пока не получается. по крайней мере яркость, цвет, контраст с неизбежностью будут отличаться. Часто очень сильно отличатся.

Вы невольно подсказали мне еще одну тему. Пока не знаю как ее назвать. Спасибо.


Конечно! Более того, специально поставленные отпечатки моих пальцев

Да, именно к раскрытию этой темы я и стремлюсь.

Вот всем нам пример!
viewtopic.php?f=116&t=419152
Все бы так продавали монеты по фотографиям! Одна фотография демонстрирует вид монеты в жизни, вторая дефекты. Монета, фотограф, фотоаппарат, размер фотографий одни и те же. Разный свет разные детали рисует.

Рисующий свет.

Есть такие термины у фотографов рисующий свет, заполняющий свет.
Рисующий свет выявляет объемы объекта съемки. В простейшем случае такой свет исходит от источника ограниченного размера. Источник этот располагают выше объекта и чуть в стороне. При таком положение источника рельеф монеты проявится лучше всего. Возможны варианты.

Заполняющий свет, как правило, сильно рассеянный. Исходит от источника очень больших размеров, относительно объекта съемки. Хороший пример – небо в сплошной облачности. Или белый потолок в комнате, на который направлена настольная лампа. Заполняющий свет нужен для того, чтоб заполнить глубокие тени, возникшие при освещении рисующим светом.

Оба источника должны быть согласованы по яркости (и цветовой температуре). Слишком яркий заполняющий свет сведет на нет работу рисующего света, а слабый может не оказать влияния на изображение.

Если не лениться, и использовать при съемке два таких источника, то монета оживает. Проблема в том, что для создания такого света уже нужно иметь некое недешевое оборудование. Попробуем обойтись поручными средствами.

Рисующий свет обеспечит настольная лампа. Заполняющий люстра под потолком и сам потолок. Регулировать заполняющий свет я могу включая одну, две или три лампочки.

Как и в предыдущем случае, штатив, столик, добавилась обычная настольная лампа. Ловим зайчик в зеркале монеты.

Смотрим только в видоискатель! Теперь подбираем такое положение настольной лампы, чтоб проявились нужные нам особенности монеты. Я старался передать одновременно и рельеф монеты и некоторые дефекты на поле. Пытался передать истинный вид монеты. Вращал монету, двигал лампочку. После того, как нашел нужное положение, сделал по три кадра каждой стороны монеты. С одной включенной лампочкой люстры, с двумя и с тремя.

Выбрал то изображение, которое больше всего похоже на реальность.

Рельеф монеты передан, видно , что дизайнер монеты трудился.
То, что монета с дефектами и мытая опытный нумизмат увидит.

PS
Может показаться, что это очень сложно. На самом деле сложности нет никакой. Наш объект съемки плоский. Многообразия схем освещения нет. Несколько опытов в свободное время, и вы найдете стандартную схему освещения. В следующий раз сразу ее установите, уже без опытов и мучения.
Другое дело, что для монет из разных металлов нужны разные схемы освещения. Но об этом в следующий раз.

А пока пробуйте, экспериментируйте. Это интересно, не дорого и результат получите красивый.

Отличная статья! Познавательно.
Какой объектив используете? И как соединяли фотоаппарат со штативом?
Пожалую Вам плюс за это.

Спасибо!

Объектив Canon 100/2.8 macro. Старый, из прошлого столетия, выдержал разные макро выходы на природу, ползание в утренней росе и прочий экстремал. Работает без сбоев. Отличный объектив. Но подобные кадры можно получать и не столь дорогими объективами. Все, все до одного не резкие снимки на форуме обусловлены не плохими объективами, а кривыми руками или использованием телефонов для макросъемки. Скорее всего, камера в дрожащих руках навела на резкость, с некоторой задержкой сделала снимок. За это время руки удрожали на пару мм. Вот и вне фокуса объект. Штатив, или иное устройство обязательно должно жестко фиксировать камеру. В макросъемке без штатива нельзя. Даже со вспышкой можно словить нерезкость, связанную с тремором рук.

Вопрос про крепление камеры к штативу не понял. Стандартная гайка на дне камеры и стандартный винт на штативе. У всех современных камер унифицировано уже много десятков лет.

Позвольте я вставлю простую формулу для расчёта выдержки, длиннее которой шевелёнка практичеки гарантирована даже в самых крепких руках:

1 / (фокусное расстояние*кроп-фактор)

Незатейливая математика поможет заранее представить, есть хоть какой-нибудь шанс, или вообще нет

* как считать у телефонов - не в курсе Кроп-фактор там, вероятно, адовый

Медь покрытая патиной.

Этот тип монет фотографировать существенно проще, чем пруф. Зеркальных поверхностей нет. Основная проблема – цвет. Все нынешние цифровые камеры считают, что они умнее фотографов и выставляют цвет по своему разумению. Приходится в графическом редакторе цвет исправлять. Я не буду в этой статье рассказывать о том, как подбирал цвет, не о том статья. Поправил и все тут.

Медную монету (покрытую патиной) достаточно положить днем на подоконник, так чтоб прямой солнечный свет на нее не падал, а падал только довольно рассеянный свет неба. Совсем просто, положили, сфоткали. Тем более, что свет неба довольно яркий и выдержка может быть короткой.

Получается пристойно с первого раза. Пристойно, но не хорошо.
Откуда-то появилась яркая царапина на реверсе над буквами КОпейка. Нет ее на монете! Нужно долго вертеть, подирать угол, смотреть в лупу, чтоб при некоторых, трудновоспроизводимых, условиях ее увидеть. Оказывается, что свет из моего окна не такой уж и рассеянный.
Двигать небо, как источник света я не могу, но монетку покрутить, относительно света, можно. Повернул градусов на 30-45 и получил несколько лучший результат. Естественно, перед тем как показать фото публике развернул его в редакторе.

И царапинка пропала, и монетка выглядит живее, когда на нее свет падает не строго сверху, а слева-сверху. Обратите внимание, что направленный, даже довольно рассеянный свет выделяет не все царапинки, а те, которые ему перпендикулярны.

Не нравятся пятна патины. Они там есть, но не столь контрастны. Нужно поработать со светом, но с небом играть сложно. Да и свет оказался слишком контрастным. Объектив очень хороший, ловит всякую невидимую глазом мелочь, которую можно трактовать как дефект монеты. Объектив попроще может и не воспроизвести тонюсенькие, никому не видимые царапушки.

В следующей статье покажу, как самыми простыми методами сделать медную монету совсем красивой на фотографии.

Медь покрытая патиной (2).

Свет из окна хороший источник, но регулировать его сложно. Есть простенький способ заменить его, но с возможностью регулировать направленность/рассеяние. Строители при укладке ламината используют в качестве подложки вспененный полиэтилен. Он прекрасно подходит в качестве рассеивателя света при фотографировании мелких предметов. В качестве источника света можно брать настольную лампу, вспышку, и т.д.
Стоит такой рассеиватель чистые копейки, что-то рублей 100 за квадратный метр. Беда одна. Чаще всего его продают не белым, а окрашенным в разные цвета, что нам не подходит.
Я думаю, что можно найти и другие, столь же удобные материалы.

Вырезаем кусок удобного нам размера и формы, располагаем между объектом съемки (монетой) и источником света. Меняя расстояние между экраном и монетой и расстояние между экраном и лампой, можно менять качество света. Чем ближе экран к монете, тем рассеяннее свет. Можно располагать совсем вплотную к монете. Чем дальше, тем более жестким будет свет. Положение лампы относительно экрана тоже имеет значение.
Учтите, что посторонний свет может разрушить всю вашу работу. Скорее всего придется зашторить окно и выключить верхний свет.

Ну, и конечно же, с разных сторон можно светить на монету. Увидите, что изображение монеты меняется очень значительно. Я отобрал два примера.


Смотрите, сравнивайте. Самое главное – экспериментируйте, ищите свою схему!

Небольшое дополнение. Фоном в обоих случаях было нечто белое. То, что это белое выглядит не совсем белым не случайно. При цветокоррекции и специально убрал немного голубенького (добавил желтенького), и убрал зелененького (добавил пурпурного). Теплее сделал цвет. Это позволяет несколько сгладить неприятное ощущение от пятен неравномерно лежащей патины. В данном случае это заметно, но не принципиально. В случаях с "белыми" монетами (серебро, никель...) эффект сильнее.

Виктор, спасибо за науку!

Виктор, насколько я понял, Вы при съемке доверяетесь в установке ББ автомату? Или не прав? Если не затруднит, хотелось-бы видеть =исходники=, т.с что было до обработки шопом.
Это Ваша рекомендация, или один из =подручных= способов, чем этот материал лучше по сравнению с калькой, писчей бумагой, баннерной тканью, ... да и тривиальным куском белой простыни (даже стиранной - перестиранной)?
З.Ы. ...прошу прощения, сразу не заметил Вашу ремарку про = и другие материалы=... НО, - вопрос оставил!

Вспененный полиэтилен лучше чем перечисленные Вами материалы. Он "прозрачнее", т.е. поглощает меньше света чем бумага или простыня.
Производители бумаги стараются сделать ее менее прозрачной, чтоб написанное на обратной стороне не просвечивало.

Он держит форму, а не падает комком, как простыня и не складывается под легким дуновением, как лист бумаги.

Калька, конечно, рассеивает свет в разные стороны, но форма источника света через нее просматривается неплохо. Т.е. свет получится слишком резким.

Белую бумаги и простыню лучше использовать как светорассеиватель, работающий на отражение. Это несколько сложнее. Попробую и про это рассказать. Важно понять, что для нас имеет значение полученный размер источника света. Чем больше размер, тем рассеяннее свет.

В результаты долгих поисков многих макрушников вспененный полиэтилен признан самым удобным материалом (из дешевых). Естественно, у фотографов есть специальные материалы. Особо белые, многослойные и проч. Но они дороги и малодоступны.

Вспененный полиэтилен он разный бывает. Например, туристические коврики это он же. Такой нам не подходит. Нужен именно легкий, воздушный, белый, прозрачный.

Нет. Стараюсь (если не забываю) каждый раз, после установки схемы освещения, устанавливать ручной баланс белого. Идеала в домашних условиях все равно не получается, но уж грубых ошибок избежать можно. Возможно, понадобится расписать подробно, почему в домашних условиях невозможно "правильно" выставить баланс белого. Это отдельная статья.

Фотографирую всегда в RAW, при преобразовании в RGB еще раз корректирую цвет. Как правило, это незначительные коррекции. В данном случае, Вы видите именно результат такой корректировки в процессе преобразования. RAW показать в принципе невозможно.

Мои благодарности за столь развернутый ответ
..эта тема была-бы очень интересной

Спасибо.Очень интересный ликбез.
Скажите , а при фотографировании монет вспышка не нужна совсем?

Отчего же. Вспышка это тоже источник света. Характеризуется очень маленькими размерами, т.е. весьма резким, контрастным светом. К тому же встроенная вспышка находится очень близко к оптической оси объектива.
При съемке монет, да и при почти любой другой съемке, рисунок от такого источника света получается неприятным. В лучшем случае глубокие тени.
В худшем случае блики и яркий блеск всех царапин, даже не видных в лупу. Нужно как-то рассеивать этот свет, тогда он будет к лицу монеткам.

Встроенную вспышку не передвинешь, не повернешь. Как светит, так и светит. Регулировать свет встроенной вспышки весьма сложно.
Внешняя вспышка весьма дорога. В этой серии статей я специально стараюсь не рассматривать дорогих решений. В принципе, если у Вас есть внешняя вспышка с дистанционным управлением, то ее можно ставить вместо настольной лампы и получать аналогичный результат. Конечно же, профессионалы вполне могут использовать вспышки с прибамбасами как источник света при съемке монет и получать великолепный результат. Но это весьма не дешево и выходит за рамки данной серии статей.

В случае меди в патине вспышка сойдет на крайний случай.

В следующую статью вставлю фотку со вспышкой.

Немного про вспышки добавлю, может конечно ничего нового. Для макро специальные бывают кольцевые, видела в сети и самодельные подобные и ещё китайские бывают недорогие такие. Но можно и одной даже китайской обычной внешней вспышкой(она дешевле оригинальных раза в 3-4) интересно что-то сфотографировать, если её вынести с фотоаппарата(проводом или радиопередатчиком). Можно со штатива в таком случае снять несколько кадров монеты например, а вспышку в разных местах держать при этом на разных кадрах(монета при этом как и фокус аппарата неподвижны всё это время), а потом в фоторедакторе объединить фото и получить неплохой свет в итоге. Ещё бы добавила что вспышкам разного рода рассеиватели полезны. Сама пока монеты не фотографировала так, но уверена с одной внешней вспышкой можно что-то интересное тоже получить. Не знаю правда сколько стоят китайские(в сети мельком видела что дешевле), у самой оригинальная canon, но покупалась не для макросъёмки. Вообще мыльницы многие дают хорошую картинку, тут примеров столько увидела. Иногда может и не стоит переплачивать.

Для применения в качестве форумных картинок - вполне мыльница подойдёт.
Хотелось бы спросить у Федорина - а как он делает фотографии для своих книг?

В этой ветке обсуждаются не фотоаппараты, а освещение. Фотографировать можно и спичечным коробком.

У федорина стоит крутой Никон на штативе и осветители, подразумевающее несколько стандартных схем освещения.
Для меди, для серебра (никеля), так чтоб детали (дефекты) были видны и так, чтоб были не видны. Плюс игра с балансом белого. Чтоб монетки выглядели чуть "теплее" чем на самом деле.

В книгах Федорина от фотографий уже мало что осталось. Это скорее рисунки по фотографиям.

Важная статья и тема!
- - - - -
Хочется добавить, что фотографирование монет иногда необходимо для показа монетных браков. Подчас сканер не берёт некоторые расколы, расслоения, соударения и проч. В этом случае только грамотно выставленный свет, ракурс и настройки фотокамеры могут показать нужное место на монете (или её гурте).
Для примера несколько фото соударения на пятачке 2007: плохо заметно и отчётливо заметно.
И ещё: на пятачке 2005 даже в лупу плохо было видно, идёт ли раскол до конца. Правильно выставленный режим съёмки позволил узнать тайну!

Большое спасибо за информацию. Пришлась как раз в пору. Осталось подобрать лампы по мощности и придумать фоновую подсветку.