Монеты России и СССР

50 пфеннигов 1917г. Эссен, цинк, 24.2 мм, с точками на реверсе по обоим сторонам номинала (есть вариант со звёздами, пореже), тираж неизвестен, единственный выпуск данного эмитента.

Эссен (нем. Essen) — город земельного подчинения на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Расположен в центре Рурской области и Рейнско-Рурского региона — одной из крупнейших городских агломераций мира.

История этого старинного города начинается в 800-х годах н.э., когда на месте современного Эссена располагалось несколько кузнечных деревень. По всей округе разошлась слава о местных кузнецах-умельцах. Чуть позже, в 852 году, в этих местах был основан женский монастырь Св. Марии, а ближе к 1000 году к нему присоединилось находящееся рядом купеческое поселение. В 1240 году вокруг города появилась городская стена. В 14 веке в Эссене начали добывать уголь, однако активный спрос на него появился лишь в 19 веке. Эссен стал угольным центром Рурского региона. После этого город стал развиваться, и уже к 20 веку в нем функционировало порядка 80 угольных шахт. Последняя из которых, Zeche Zollverein Schacht XII, была закрыта в городе в 1986 г. Оборудование шахты было практически полностью автоматизировано, она до сих пор является образцом для своей отрасли, но времена меняются, и теперь шахта входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник развитой промышленности. После второй мировой войны Эссен был основательно разрушен бомбардировками, и поэтому его пришлось отстраивать по-новой. На сегодняшний день Эссен представляет собой не только промышленный город, но также является одним из крупнейших в Германии деловым и выставочным центром.

Культурная жизнь Эссена весьма насыщена и своеобразна. Осенью в городе проходит особая выставка под названием “Эссенская неделя света”. Инженеры и дизайнеры, специализирующиеся на световом освещении демонстрируют здесь свои новинки, и, кроме того, на выставке можно увидеть множество старинных светильников, фонарей, ламп самых разнообразных видов и форм.

Для любителей лошадей и конного спорта в Эссене ежегодно проходит выставка «Equitana». Выставка охватывает огромное количество всевозможных вопросов коневодства , в том числе ухода, кормления, обучения, развития верховой езды и конного спорта, экипировки и многого другого.

Автолюбителям будет интересно посетить всемирно известный автосалон Essen Motor Show. Направленность выставки состоит не столько в демонстрации новинок автомобилестроения, сколько в различных вариантах тюнинга популярных автомобилей. В залах автосалона наряду с самыми современными авто широко демонстрируются и ретро-автомобили.

Пешеходная улица Kettwigerstrasse, которая ведет от вокзала к городскому собору является символом города Эссен. Улица представляет собой череду самых разнообразных магазинов, от крошечных частных лавок до современных торговых центров, купить в которых, кажется, можно все на свете, от упаковки йогурта до газонокосилки.

Располагает город и своим музейным комплексом. Самый известный — Музей Фольванга, предлагающий полюбоваться одной из самых больших коллекций немецкой романтической живописи 19-21 вв., а также картинами русских экспрессионистов из объединения «Синий всадник».

Есть в Эссене постоянно действующая выставочная площадка «Экспериментальное поле «Феномания», где посетителей ждет знакомство с существующими на Земле необъяснимыми феноменами и научными загадками, а также возможность поучаствовать в занимательных экспериментах.

Главная достопримечательность города – знаменитый Эссенский собор, выстроенный в строгом романском духе в 14 веке. В склепе храма археологи обнаружили бесценные святыни и артефакты, среди которых самая древняя скульптура Божьей Матери-Золотая Мадонна (980г.), скульптура с деревянным ядром, покрытая на всем протяжении листами тонкого золотого листа.

10 пфеннигов 1917г. Люденшайд, железо, 22.6 мм, тираж неизвестен, на аверсе изображение руки с гранатой (вместо Святителя Медарда, епископа Нуайонского (470-558 г.г.), одного из наиболее знаменитых епископов французской Церкви VI века) над гербом.

Люденшайд (нем. Lüdenscheid) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Первые следы людей в районе Люденшайда относятся к периоду мезолита. Самая большое обнаруженное поселение Брокхаузен, на его месте найдено более 2,5 тыс. древних орудий труда из кремния и кремнистого сланца. На территории Люденшайда всего найдено 7 поселений первобытного человека.

Люденшайд появился в IX веке н.э. как саксонское поселение на армейской дороге, которая вела от Кельна к областям, где сейчас расположены Випперфюрт, Гальфер, Вердоль, Арнсберг. Сначала это было поселение с таможней архиепископов Кельна. Также в IX веке была сооружена первая церковь. Город впервые в документах упоминался в 1067 году. В 1114 году в Люденшайде, императором Генрихом V, была построена крепость, которая была Кельнским форпостом, но она была разрушена в 1115 году Фридрихом фон Арнсбергом.

Раннее средневековье проходило в постоянных противоборствах между Кельнскими архиепископами и графами Альтены, а так же другими графами. Местные графы требовали суверенитета. Вокруг поселений строились стены, копались рвы и шло постепенное превращение их в города. В 1268 году было первое упоминание о Люденшайде как о городе. В 1278 году местный граф Эбергарт получает от архиепископа Зигфрида фон Вестербурга указание полировать стены и заполнять рвы водой. Графу также передавалось управление городом. С 1533 года городу была дана привилегия на проведение ярмарок.

В средневековье в Люденшайде проживало всего пару сотен жителей. Население постоянно уменьшалось из-за войн и эпидемий. В 1634 году много жертв было из-за чумы и тридцатилетней войны (1618-1648 гг.). В 1656 году город охватил сильнейший пожар. Люденшайд сгорел буквально за один час. Восстановление города происходило в старых границах. Последний крупный пожар был в 1723 году, восстановление города происходило под прусским господством. В то же время были созданы строительные правила, которые регулировали пожарную безопасность построек.

С началом промышленной индустриализации в XIX веке прирост населения ускорился. В 1898 г. на фабрике Карла Берга производили предварительный монтаж дирижаблей цеппелина. Это было самое важное событие для промышленного значения для города. После сильного прироста населения, как следствие постоянного экономического роста города, Люденшайд в 1907 году стал городом окружного подчинения.

Через 3 года после прихода Гитлера к власти, в 1936 году в городе располагались части 60 пехотного полка, отделение противотанковой обороны. Город стал военным гарнизоном. В 1940 году в городе были установлены зенитные орудия.
Не задолго до конца войны на рыночной площади повесили троих солдат за дезертирство, а расстрелы гражданских за крики о поражении в войне происходили за несколько часов до вступления в город союзных войск.

Из достопримечательностей города стоит отметить Церковь Спасителя. На сегодняшний день это старейшая церковь Люденшайда. Первое документальное упоминание о ней датировано 1072 году. Церковь получила внешний вид в стиле барокко лишь в 1785 году.

Замок Neuenhof - окруженный рвом с водой замок принадлежит к художественно-историческим и городско-историческим выдающемся памятникам города Люденшайд. Впервые документально этот замок упоминается в 1326 году ( на фото).

Заповедник Stilleking – бывший военный полигон. Первоначальный ландшафт изменился в результате военного использования, некоторые руины построек до сих пор находятся там. Однако большинство площадей осталось в первозданном виде. Для этого заповедника характерны заболоченные леса с ручьями и редкое нагорье. На территории заповедника обитает несколько видов редких животных и растут редкие растения. Здесь находится так называемая Судная липа, под которой вершился суд Феме.

Долгое время в Люденшайде находилось тайное судилище Феме, с большим региональным значением в средние века (фемические суды, фемы, фемгерихт (нем. feme) — система тайной судебной организации, появившаяся в Вестфалии в конце XII — начале XIII веков). Суды существовали в Германии и ряде других европейских стран в XII—XVI веках, однако последний фемический суд был отменён французским правительством в Мюнстере в 1811 году.

Таинственность фемического суда устрашала почти столько же, сколько роковая сила приговоров, приводившихся в исполнение многочисленными, разбросанными по всей стране людьми, причастными к нему. Обыкновенные суды с компетенцией, ограниченной территориально, при первобытных средствах сообщения, при фактическом отсутствии полиции часто оказывались бессильными в деле осуществления приговоров и ареста преступников, даже если вопрос шел об обыкновенном лице, а не о человеке, располагавшем влиянием или богатством; в последнем случае поимка и наказание преступника становились еще проблематичнее.
Фемгерихты провозглашали опалу против обвиненного; это значило, что он должен быть убит (по возможности — повешен) в любом месте и в любой момент, смотря по удобству для исполнителя приговора. Приговоры не имели срока давности, и если приговорённому удавалось скрыться от судей, суд обязан был его преследовать сколько угодно долго. Но от этого суды Феме не становились менее зловещими – всякий, кто был признан виновным, считался даже не вне закона, а попросту несуществующим – его имущество конфисковывалось, жена объявлялась вдовой, а дети – сиротами, такого человека можно было убить и не понести за это никакого наказания.
Сведения о том, что в XV веке в Германии было около ста тысяч шёффенов, не доказаны, но во всяком случае число шёффенов было весьма велико. Узнавали они друг друга по различного рода тайным знакам и словам, которые знали только они, и не имевшие смысла для посторонних людей. Всякий шёффен при поступлении своем давал клятву хранить полную тайну о делах фемического суда и всеми мерами содействовать приведение в исполнение его приговоров. Если трем шёффенам Фемгерихта удавалось застигнуть преступника на месте преступления или собрать против него совершенно непререкаемые улики (причем степень непререкаемости устанавливалась ими самими) — они могли, не доводя дела до суда, повесить обвиняемого там же, где застигли его (по сути это был суд Линча).

всё никак не доходили руки с фотографировать,
таких ещё фото не было

25 пфеннигов 1917г. Фельберт, цинк, 22.5 мм, тираж неизвестен, единственный выпуск данного эмитента.

Фельберт (нем. Velbert) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Город подразделяется на 3 городских района: Фельберт, Невигес, Лангенберг (в рамках коммунальной реформы 1975 года эти три города были объединены в один - нынешний Фельберт). Современный герб города отличается от герба изображенного на нотгельде и включает в себя три геральдических символа (ключ-символизирует Фельберт, дубовый лист-Невигес, шеврон-Лангенберг)

Впервые Фельберт упоминается в 875 году. В 1145 году городом начал владеть граф Герман фон Харденберг. В настоящее время можно посмотреть или пойти на экскурсию в замок и дворец Харденберг. Замок основал в 1101 году архиепископ Майнца. Но свой настоящий вид, строение обрело в двенадцатом веке, когда и перешло во владение к роду Харденбергов. Замок стоит на скальном основании, в окружении прекрасных видов. К сожалению, после урагана и молний в 17 веке замок был сильно разрушен.
Вообще, самое первое, что видишь, подойдя к скале, - «шнапсоварню», насчитывающую уже три столетия, также основанную Харденбергами. Этот старинный графский ликеро-водочный завод, производит крепкие спиртные напитки: «Korn», «Doppelkorn», ликер на травах «Schwarzhog», в переводе «черный вепрь», который производят по тайным рецептам одиннадцатого столетия. На гербе рода Харденбергов, также можно увидеть вепря, по-нашему – кабана. Это животное не зря так почитается родом, ведь когда-то по легенде, оно спасло своим визгом замок от захвата врагами.

У Фельберта существует почетное имя «замочной столицы Европы». И это неслучайно, потому что в этом городе с середины XV века производят различные дверные замки, ключи и прочие запорные устройства. Ремесло это не умерло, в городе много крупных современных предприятий, которые и сегодня выпускают самые современные замки и запоры всевозможных видов: дверные, навесные, автомобильные, дисковые, кодовые, электронные и различные накладные электромеханические замки. И конечно же здесь расположен и Музей ключей и замков (Deutsches Schloss — und Beschlägemuseum), практически музей истории города Фельберта.

Из достопримечательностей нельзя не отметить Собор Богородицы — храм, который является вторым по величине, после Кёльнского собора, и одним из крупнейших богородичных паломнических центров Германии. К находящемуся в соборе чудотворному образу Пресвятой Богородицы, называемому «Непорочным Зачатием» вот уже более 300 лет совершается массовое паломничество.
В сентябре 1680 года отец-францисканец Антониус Ширли за обычными молитвами в францисканском монастыре в Дорстене перед образком из молитвослова слышит отчётливый настойчивый женский голос: «Возьми меня в Харденберг, там я буду почитаемой». Эти же слова он слышит следующие две ночи подряд, поэтому сообщает о происшедшем Каспару Нисингу, настоятелю монастыря в Невигесе. Тем временем от образа Богородицы происходит ряд чудесных исцелений, в том числе по молитвам к нему исцеляется тяжело больной Фердинанд фон Фюрстенберг — князь-епископ Падерборнский и Мюнстерский. Всё это приводит к тому, что в в 1681 году чудотворный образ переносится в Невигес, а с 1683 года к нему начинается массовое паломничество.

В год выпуска этого нотгельда город сотрясали демонстрации горожан, требующие улучшение довольствием, процветало воровство, так 4 июля 1917г. со склада"Konsumgenossenschaft Haushalt" были украдены пищевое продовольствие, сигареты, табак. Виновных так и не нашли.

В 1918г. после революции к власти пришли коммунисты, были образованы советы рабочих и солдат. В 1933 году происходят столкновения между нацистами и коммунистами, в результате чего нацисты подмяли под себя город. Как и по всей стране, в Фельберте начались гонения на евреев, так 19 сентября 1941г. местная газета "Velberter Zeitung" опубликовала статью в которой евреев обязывали носить жёлтые значки (шестиконечная звезда с надписью "Jude") в знак позора (на фото). Во время Второй мировой войны город довольно сильно пострадал от бомбардировок союзной авиации, многие здания были разрушены.

С 1947 по 1966 год в Фельберте мужчина со смешной фамилией Задроцински совершал несмешные поступки, он был серийный убийца. Известен как Юрген Барч. Он был внебрачным сыном Анны Задроцински, которая умерла от туберкулёза вскоре после родов. Первые месяцы своей жизни Задроцински провёл в одной из клиник города. На 11-м месяце жизни был взят на воспитание в бездетную семью Гертруды и Герхарда Барч из города Фельберт. Супруги изменили имя ребёнка на Юрген Барч.

Мачеха Юргена, страдавшая синдромом навязчивых состояний, придавала чрезмерное внимание чистоте; она не позволяла ему пачкаться и играть с другими детьми. Такое отношение продолжалось вплоть до совершеннолетия Юргена и даже в 19-летнем возрасте она его мыла в ванной.

Первое убийство Барч совершил ещё будучи подростком. Он относился к типу преступников, склонных к садизму и педофилии. Всех жертв он заманивал в военный бункер, где и расправлялся с ними: сначала насиловал, а впоследствии расчленял. Последней, пятой жертве, удалось бежать.

В 1966 году Барча арестовали, и он признался в совершенных преступлениях. В конце 1967 года его приговорили к пожизненному заключению, однако в 1971 году после апелляции по решению другого суда срок был сокращен до 10 лет, и Барч был помещен в психиатрическую клинику в Липпштадте. Здесь в 1974 году он женился на Гизеле Дейке — медсестре из Ганновера.

В период лечения его не покидали фантазии садистской направленности, поэтому во избежание пожизненного заключения в психиатрической клинике, Барч согласился на кастрацию. Операция была проведена в Эйкельборнском госпитале, однако в её ходе ему по ошибке ввели десятикратную дозу фторотана, что вызвало смерть Барча.

В 2002 году на экраны Германии вышел фильм о судьбе Юргена Барча режиссёра Кая С. Пика «Всю жизнь в коротких штанишках. Дело Юргена Барча».

Всем спасибо за интерес и внимание. Продолжу...на этот раз Нортхайм. Повторюсь, к сожалению, не все города Германии имеют богатую историю, но нельзя их игнорировать, ведь свои нотгельды они все же выпускали.

10 пфеннигов 1920г. Нортхайм, цинк, 20.1 мм, тираж неизвестен.

Нортхайм (нем. Northeim) — город в Германии, ганзейский город, расположен в земле Нижняя Саксония.

Впервые упоминается в 800 года, с 10 века город перешел во владение рода графов Нортхаймов. В 1252 году Нортхайм получил городские права, а с 1384г. по 1554г. являлся членом Ганзейского союза (Ганзейский союз, Ганза (нем. Hanse) — союз, объединивший торговые города в XIV—XVI веках. Он держал в своих руках всю торговлю на Балтийском и Северном морях и располагал монопольными привилегиями в других регионах. Союз возник в результате договора Любека с Гамбургом в 1241 году).

В 1832г. и 1892г. в Нортхайме произошли сильнейшие пожары, многие здания и различные постройки сгорели, но в последствии город восстановился.
Во время Второй мировой войны, в 1944-45г.г. в результате бомбардировок большинство зданий были разрушены, но исторический центр практически не пострадал. До сих пор в нем можно увидеть остатки городской стены и сторожевые башни (на фото).

В городе есть свой кукольный театр, который с 2001 года размещается в помещении бывшей пожарной части. Здание, конечно, немного перепланировали и изменили фасад. В результате на одной из стен появился прикольный нос (на фото).

10 пфеннигов 1917г. Ной-Ульм, цинк, 19.5 мм, гурт рифленный, тираж 40.275 экз.

Ной-Ульм (нем. Neu-Ulm — Новый Ульм) — город в Германии, в земле Бавария, на реке Дунай, напротив города Ульм.

Этот город относительно молодой, образовался в 1810 году, когда Бавария по мирному договору забрала себе задунайские укрепления Ульма. Граница была установлена по Дунаю и части города Ульм, которые находились на правом берегу, стали зародышем нового города, который с 1814 года официально начал называться Ной-Ульм (Новый Ульм).

Развитие города началось после 1841 года, когда началось строительство крепости Ульм. В 1853 году была проложена железная дорога в Аугсбург. Через четыре года признан герб поселения, а полноценный статус города Ной-Ульм получил от короля Баварии Людвига II в 1869 году.

Кайзерслаутерн (нем. Kaiserslautern) — город в Германии на юго-западе земли Рейнланд-Пфальц, на краю Пфальцского леса. В прошлом — одна из императорских резиденций.

Древнейшим населением в окрестностях Кайзерслаутерна считаются кельты, следы деятельности которых относят к 25 столетию до нашей эры. Город возник в Средние века, а получил известность во времена правления Фридриха I Барбароссы (12 век). Император Священной Римской империи очень любил охотиться в районе реки Лаутер и повелел возвести здесь в 1160 году резиденцию-крепость, которая, если верить летописям, отличалась от всех прочих необычайной красотой и богатством. От этой эпохи остались два полуразрушенных замка, построенных некогда по инициативе императора.
Развалины замка Фридриха Барбароссы, в настоящее время, доступны к обозрению перед городской ратушей. Второй замок, Нанштайн, был построен в Ландштуле для защиты западных рубежей города. Из-за влияния на его историю и культуру Фридриха Барбароссы город в настоящее время имеет прозвище «Барбаросса-таун».

По мере роста населения города король Рудольф I обозначил границы города и нанес его на карту — это произошло в 1276 г. В 1375 г. город перешёл во владение пфальцграфов рейнских из династии Виттельсбахов. В 1519 году Франц фон Зиккинген стал владельцем близлежащего к городу замка Нанштайн. Он становится протестантом, убежденным сторонником изменений государственной и общественной жизни по принципам Мартина Лютера, и в 1522 Нанштайн был твердыней всех местных дворянских особ, ратующих за Реформацию (Реформация — широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией). Кайзерслаутерн пережил многое, не раз переходил из рук в руки. В 1621—1632 годах были тяжелые времена испанской оккупации, они закончились, когда подошедшая шведская армия освободила регион. Однако уже в 1635 году хорватские войска в подчинении австрийского императора вошли в Кайзерслаутерн и в ходе трехдневной жестокой резни убили 3000 из 3200 (!) человек населения городка. Кстати, хорваты отличились своими зверствами и в 20 веке:

После I Мировой войны на Балканах на время установилось хрупкое затишье. В 1918 году, после падения Австро-Венгрии, была создана Югославия, которая включала земли нынешних Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии с Герцеговиной и Македонии. Причем хорваты сами и добровольно вошли в 1918 году в состав новой конфедерации.

Однако постепенно центр власти смещался в сторону Сербии, что привело к напряженности между сербами и хорватами. В итоге всё более популярными стали идеи независимости Хорватии, что пресекалось Белградом. Одной из таких структур стала организация, названная «Усташи» («Восставшие»), которую в 1931 году основал Анте Павелич. Уже в те годы главным идеологической доминантой становится противопоставление хорватов сербам вплоть до того, что хорваты самоназывались арийцами, а не славянами. До 1941 года усташи не пользовались широкой поддержкой в Хорватии. Предпочтение отдавалось более умеренным силам. В эти годы усташи жили и тренировались в лагерях, разбросанных по Италии, Венгрии и Австрии. Однако ближе к 1941 году ситуация изменилась. Павелич смог заручиться поддержкой Муссолини и Гитлера, возглавив созданное на обломках Югославии Независимое Хорватское государство (НХГ).

Сразу после прихода к власти в Хорватии партии усташей, весной 1941 года, был принят целый ряд расовых законов – прежде всего в отношении сербов и евреев:
- согласно указу «О хорватской национальности», право на гражданство получали только арийцы. К ним отнесли даже боснийских мусульман, а сербы с евреями попали в группу «принадлежащих государству». Помимо православных сербов, преследовались и те, кто переходил в католичество, исходя из усташеского принципа «вы спасли душу, но ваше тело принадлежит нам».

- по указу о «защите арийской расы и чести хорватского народа» сербам предписывалось носить на одежде синюю повязку с буквой П («православный»), евреям - звезду Давида на желтом фоне.
- сербы и евреи могли передвигаться по городам только с 6 утра до 21 вечера, им запрещалось ходить по тротуарам, появляться в общественных местах, а также посещать «арийские» магазины и рынки.
- все сербы и евреи, «известные как коммунисты, даже на основании одних только подозрений», подлежали аресту.
- вводился запрет на использование кириллицы.
- был установлен контроль за всеми предприятиями, принадлежащим сербам и евреям (через так называемых госкомиссаров). Спустя некоторое время они были национализированы.

Уже весной 1941 года создаются первые концлагеря, куда перемещалось «неарийское» население – либо для пересылки в Сербию (сербов) и Германию (евреев), либо для непосредственного уничтожения на местах.

Наиболее известным стал лагерь Ясеновац, расположенный в 60 км от Загреба. За годы войны там было уничтожено около 100 тысяч сербов и евреев. Причем именно в Ясеноваце эти казни приобретали чудовищный характер. В лагере происходили соревнования по скорости убийства «сербосеком» - специальный клинок, который использовался для казней усташами, изготовленный в массовом количестве по заказу правительства в Германии.

Изначально сербосек - это фермерский нож, применявшийся в 20-е годы в Германии в некоторых хозяйствах. Нож позиционировался как панацея от усталости рук. Фермеры, купившие эти ножи, быстро их забросили, уж больно неудобные они были. Новый вариант «сербосека» был разработан после проведения хорватским правительством Анте Павелича специального конкурса по вопросу: какой нож следует изготовить, чтобы палачи могли убивать людей как можно быстрее и при этом как можно меньше уставали.

Одним из победителей такого «соревнования» стал некто Петар Брзица, член католической организации «Крижари», который за ночь зарезал 1360 сербов. За это он удостоился щедрой награды от священника (!) лагеря, получив золотые часы, от администрации лагеря серебряный сервиз, и от хорватов, служивших с ним в лагере, печёного поросёнка и вино. А вы знаете, кем был Петар Брзица по первой специальности? Католический священник! Кстати, после 1945 года он бежал в США, где получил гражданство (!) и сменил имя. Попытки Югославии выдать Брзицу, несмотря на долгие споры и дискуссии с США, не увенчались успехом. Власти США, как и во многих других случаях, оказали существенную помощь по укрытию военных преступников. В 1990-е годы повторные требования выдать Брзицу так и не были удовлетворены. Умершим был признан, по не подтверждённым данным, в 2007 году.

Политика геноцида велась открыто и постоянно получала публичное одобрение от высшего руководства государства. При этом надо знать, что если уничтожение евреев хорватскими властями было отчасти обусловлено «просьбами» союзника в лице нацистской Германии, то геноцид сербов был инициативой лишь самих хорватов – никакого принуждения со стороны Германии в этом вопросе не было.

Зверства хорватов в какой-то момент напрягли даже нацистов. В конце 1942 года генерал Глайзе фон Хорстенау предложил Гитлеру заменить Павелича в качестве главы государства, отмечая, что «в последнее время видел много ужасов», но «ничто не может сравниться со зверствами, совершаемыми хорватами»

Во время Второй мировой войны более 60% города было уничтожено в результате бомбежек авиации союзников. Основными целями наносимых ударов были железнодорожные пути и некоторые главные дороги данного района. Самые жестокие бомбовые удары были нанесены городу 7 января, 11 августа и 28 сентября 1944 года. Кладбищенская стена напротив казарм «Kleber Kaserne» до сих пор сохраняет следы этих ударов и осколков бомб.

Но хватит об ужасах войны, не хочу чтобы Кайзерслаутерн ассоциировался у Вас с мрачной страницей истории. На сегодняшний день Кайзерслаутерн — современный центр информационных и коммуникационных технологий.

В городе также довольно много достопримечательностей, расскажу про некоторые из них: своего рода символом города стало здание ратуши высотою 84 метра, построенное в 60-е годы (нем. Rathaus Kaiserslautern) — одно из самых высоких зданий округа; оно расположено в самом центре города. Из бара и кофейни на верхнем этаже открывается панорамный вид на город и окружающие его сельские предместья.

В Кайзерслаутерне есть большой ботанический сад в японском стиле. Другой необычной особенностью является Waschmühle — огромный 160-метровый общественный бассейн, который является крупнейшим в Европе.

Одной из жемчужин города является фонтан «Kaiserbrunnen». Этот ансамбль, открытый в 1987 году, посвящен истории и современности города. Скульптуры, входящие в ансамбль, требуют пояснения: центральная скульптура ансамбля изображает в виде Сиамских близнецов двух императоров «Священной Римской Империи Германской Нации», повлиявших на судьбу города: Фридриха I Гогенштауфена (Fridrich I) (1122-1190) и Рудольфа фон Габсбурга (Rudolf von Habsburg) (1218-1291). Первый – по прозвищу «Барбаросса» (Рыжебородый) – имел здесь свой замок и охотился в местных лесах. Автор изобразил его отложившим державу и держащим в руках рыбу – символ Кайзерслаутерна. Согласно легенде, в местной реке Лаутерн была выловлена громадная рыба, которая попала на стол императора( изображение рыбы есть на гербе города). Фридрих I погиб в малой Азии во время 3-го крестового похода. Однако, согласно легенде, он спит, сидя за столом в глубине пещеры. Его борода проросла сквозь стол. Рудольф фон Габсбург присвоил Кайзерслаутерну статус «Вольного города» и основал австрийскую ветвь династии Габсбургов, просуществовавшую до 1918 года. Автор снабдил его всеми регалиями императорского сана: короной, державой и мечом (на фото).

Есть также Технический университет, который был основан 13 июля 1970 года и состоит из 12 факультетов. Главная эмблема университета – перекошенные ворота, иллюстрирующие возможность создания пространственной конструкции при использовании сферической кинематической пары (как-то заумно звучит ). А у ректорского корпуса университета и корпуса, где размещаются математические кафедры университета, стоит номер 49 – не просто 49, а 7². Как бы намекая на их математическую принадлежность. На территории университета много скульптур. Одна из них – скульптурная группа, изображающая экзамен (довольно монструозная скульптура ). Слева направо: студент, ассистент, профессор. В летнее время у каждого из них изо рта бьет струя воды ( на фото).

Нельзя не упомянуть футбольную страницу истории города. Здесь построен стадион, вмещающий 48 тыс. зрителей – известный Фриц-Вальтер-стадион (Fritz-Walter-Stadion), на котором в 2006 году были сыграны 6 матчей чемпионата мира. Звездный час местных футболистов – 04 июля 1954 года. Место действия – г. Берн. Финальная игра чемпионата мира. В составе немецкой сборной 5 игроков из команды Кайзерслаутерна, в том числе капитан сборной команды Фриц Вальтер. Победный результат 3:2 достигнут за 5 минут до конца игры. Комментаторы назовут его «чудом в Берне».

Футбольная команда «Кайзерслаутерн», за которую выступал Фриц Вальтер, — неоднократный чемпион Германии, причём это самый небольшой по населению город, чей футбольный клуб становился чемпионом Германии, и единственный город, чей футбольный клуб выиграл чемпионат Бундеслиги в год своего выхода в неё из более низшего дивизиона.

В Кайзерслаутерне проживает около 100 000 человек. В самом городе и его окрестностях проживают приблизительно 45 000 НАТОвских военных (в основном, американцев), которые фактически составляют временное население Кайзерслаутерна и привносят в экономику города до 1 миллиарда долларов США. Кайзерслаутерн также называют «K-город» — термин, введённый американскими военными, которые с трудом произносили название города . Здесь расположена авиабаза Рамштайн — опорный пункт ВВС США на территории Германии. Также является штаб-квартирой ВВС США в Европе и одной из баз НАТО. Авиабаза Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом американских ВВС за пределами территории США. Это название известно фанатам (и не только) одноименной рок-группы и любителям компьютерных игр ( в некоторых из них она упоминается).
А ещё на неё произошла трагедия - авиакатастрофа, случившаяся 28 августа 1988 года во время авиашоу. Во время выступления итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori столкнулись три из десяти самолётов. В результате столкновения один из самолётов рухнул на зрителей. Семьдесят человек (включая троих пилотов) погибли и, по разным данным, от 300 до 400 человек получили серьёзные ранения.

В моей коллекции Кайзерслаутерн представлен двумя нотгельдами: 5 пфеннигов 1917г. и 1918г. Ещё 10 пфеннигов 1917г. можно посмотреть здесь.

-5 пфеннигов 1917г., 17.8 мм, цинк, тираж неизвестен (известны экземпляры в серебре, редкие).

-5 пфеннигов 1918г., 18.0 мм, железо, тираж неизвестен

Вестфалия:

- 5 марок 1921г., алюминий, 32.0 мм, тираж 120.753 экз. (есть ещё бронзовом исполнении и из томпака, 38.0 мм)

- 50 марок 1923г., алюминий, 28.3 мм, тираж 92.587 экз. (есть ещё в серебре).

10 пфеннигов 1920г. Пёснек, железо, 23.3 мм, тираж неизвестен.

Пёснек (нем. Pößneck) — город в Германии, в земле Тюрингия.

Впервые упоминается в 1252 году в одном из монастырских актов, как город упоминается в 1324 году. В основе экономики города была текстильная продукция, изделия мастеров из Пёснека пользовались успехом во всей Германии, но в 1625 году свирепствовала чума, не обошла стороной она и Пёснек. Очень много жителей города погибли, в том числе и мастера- текстильщики, город пришел в упадок, многочисленные войны, конфликты, переход города из рук в руки- всё это не способствовало экономическому росту, лишь в 19 веке в городе были построены фабрики и в Пёснек вернулось текстильное производство.

Сам город довольно красивый, есть много прекрасных мест, одно из них- торговая площадь с Ратушей и великолепным фонтаном. Кстати эта Ратуша изображена на реверсе нотгельда 10 пфеннигов 1918г.

Город ещё известен тем, что в нем проживали семьи Штрельзик и Ветцель (Strelzyk и Wetzel), которые 15 сентября 1979 года совершили один из самых поразительных побегов из Восточной Германии в ФРГ на воздушном шаре.

15 сентября 1979 г. в полдень Штрельзик слушал баварскую радиостанцию Вестрадио. Радиоведущего звали Гюнтер Яух, но Штрельзика больше интересовал прогноз погоды. Сообщалось о сильном восточном ветре. " Сегодня погода на нашей стороне", подумал он.
Когда стемнело, Штрельзик погрузил 75-килограммовое воздуходувное устройство, металлическую корзину и четыре газовых баллона на прицеп своего
311-го "Вартбурга". С женой и детьми он поехал к своему другу, который уже ждал их с воздушным шаром наготове.

В 23.45 обе семьи на автомобиле и "Яве" прибыли на место старта. прошло примерно полтора часа, прежде чем они были готовы к взлёту. Шар постепенно надувался, он достигал 27 метров в высоту. Весь "экипаж" весил 750 кг. "Отдать концы!"- теперь назад пути уже нет...

16 сентября 1979 г. из металлической корзины выползли двое мужчин, две женщины и четыре ребенка. Ровно 28 минут они провели в воздухе. Огромный воздушный шар, на котором они бежали, они сшили сами (в основном ночами и потратив на всё оборудование 75 000 марок- свои последние деньги). Они пели песни детям, когда на высоте 2540 метров, в полотне шара появилась дыра, и закончилась подача газа.

"Женщины и дети спрятались в кустах", вспоминает Петер Штрельзик. "Мы с моим другом Гюнтером с сигнальной ракетой разведывали местность. Своим семьям мы сказали: "Когда мы зажжем ракету, это будет означать, что мы на западной стороне и тогда вы сможете выйти из укрытия".
Мужчины отправились в путь, они вышли к дороге и услышали звук приближающейся машины. Это была полицейская машина. "Мы на западной стороне?" спросил Петер. Полицейский удивлённо ответил:" Ну да, а где же еще? Вы в Найле,в Баварии". Тогда беженцы запустили ракету. "Когда мы увидели ракету в небе,мы пустились в пляс",вспоминает Дорис Штрельзик.

Спустя 3 года кинокомпания Walt Disney сняла фильм под названием "Ночной перелёт" (нем. "Mit dem Wind nach Westen", англ. "Night Crossing"). В фильме рассказывается история этого невероятного побега. История со счастливым концом.

50 пфеннигов (без даты) Регенсбург, цинк, 24.1 мм, тираж неизвестен.

Регенсбург (нем. Regensburg) — город в Германии, в земле Бавария. Город является столицей области Верхний Пфальц и резиденцией епископа римско-католической церкви. Население составляет порядка 160 тыс. человек. Регенсбург один самых посещаемых туристических достопримечательностей Германии. Это четвёртый по численности населения город Баварии (после Мюнхена, Нюрнберга и Аугсбурга). Старый город Регенсбурга признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Регенсбург — один из старейших городов в Германии. История Регенсбурга начинается с создания крепости Кастра Регина. Это был наблюдательный пост за устьями Наб и Реген, окруженный рвом и частоколом, а позже и каменной стеной. В нём размещалось либо примерно 500 мужчин, составлявших сильную конную когорту, либо примерно 1000 мужчин, составлявших сильную двойную когорту пехотинцев. Крепость и гражданские поселения были разрушены во время нашествия маркоман во второй половине 160-х годов.

После оттеснения маркоман по распоряжению императора Марка Аврелия был сооружён лагерь Castra Regina (Castra Regina — лагерь у реки Реген). В лагере располагался легион с примерно 6000 солдатами. Это был основной военный опорный пункт провинции Raetia, «столица» которой была расположена в Аугсбурге. Сам лагерь был окружён стеной высотой около 10 м, имел четверо ворот и многочисленные башни и располагался на территории современного Старого города. Вряд ли какой-либо другой город Германии имеет такое же весомое «свидетельство о рождении» как Регенсбург: при земляных работах в 1873 году была обнаружена часть каменной плиты около тонны весом, надпись на которой гласит, что римская крепость «Castra Regina» была возведена по велению императора Марка Аврелия в 179 году н.э. (на фото).

Примерно с 500 г. до 788 г. Регенсбург был столицей баварских герцогов Агилольфингов; в 788 г. последний из этого рода герцог Тассилон III был покорён Карлом Великим. В IX веке Регенсбург был одним из самых важных городов восточно-франкской империи Каролингов.
Регенсбург — это одно из старейших епископств Германии. Около 680—690 гг. св. Эрхард Регенсбургский прибыл с епископской миссией ко двору баварских герцогов Агилольфингов в Регенсбург. Здесь он действовал как проповедник христианской веры в Баварии при дворе герцога Теодона II; настоящее основание епископства Регенсбург состоялось в 739 г. усилиями св. Бонифация, посадившего на епископскую кафедру святого Гаубальда, ставшего первым официальным епископом во вновь образованном епископстве Регенсбурга.

В XII веке Регенсбург — один из наиболее богатых городов Германии, имеющий торговые связи с Парижем, Венецией и Киевом. Регенсбург расположен на обоих берегах реки Дунай – основной транспортной артерии средневековой Европы. В те времена через Регенсбург пролегал путь из Западной Европы в Константинополь. Купцы сплавлялись вниз по течению до Черного моря, откуда они плыли в столицу Византии, а обратно они везли с собой ценные грузы, как правило, пряности и, конечно, соль. Хранилище соли до сих пор – самое заметное здание на набережной Регенсбурга.

Есть разные истории про торговцев из Регенсбурга. По одной из версий, крупная еврейская община Регенсбурга имела связи с еврейской общиной Константинополя, таким образом и велась торговля между двумя городами. По другой версии, регенсбургские купцы сами имели послов в основных торговых портах Европы и Ближнего Востока. По этой же версии, регенсбургские купцы даже имели представительство в тогдашнем Киеве. Торговля приносила крупный доход в городскую казну. Процветание продолжалось вплоть до середины 15 века, когда турки-османы захватили столицу Византии, Константинополь, и прекратили торговлю между Европой и Азией. Когда Колумб открыл Америку в 1492 году, торговые пути окончательно переместились на Атлантическое побережье: сначала Испании и Португалии, а позже – Голландии и Англии. Регенсбург утратил свое европейское значение, а вместе с ним – и благосостояние. Когда торговля умерла, и пропал основной источник дохода для горожан, в Регенсбурге начались первые погромы. В 1515 году жители города сожгли синагогу и выгнали всех евреев, посадив их на лодки и пустив вниз по течению Дуная. На месте сожженной синагоги Жители города выстроили новую церковь Девы Марии.

В 1207 г. король Филипп Швабский присвоил Регенсбургу статус имперского города, а 10 ноября 1245 г. жители Регенсбурга достигли того, что император Фридрих II подтвердил право самоуправления города с привилегией «иметь бургомистра и совет».

Около 1300 г. город окружают новой стеной с пятью воротами и многочисленными башнями, при этом стены монастырей, находящиеся в окрестности города, становятся частью фортификационных сооружений, а сами монастыри включаются в черту города. Фрагменты этой стены сохранились до настоящего времени (на фото), а район внутри стены теперь называют Старым городом. Также в существенном сохранилась историческая застройка Старого города 13-16 веков.

В правление императора Рудольфа II возникает традиция проводить рейхстаги в Регенсбурге, а с 1663 город становится местом проведения Постоянного рейхстага Священной Римской империи (Immerwährender Reichstag), на котором присутствовали не только князья Священной Римской империи, но и посланники со всей Европы. Здесь принимались основные государственные решения, однако дальнейшее выполнение указов во многом зависело от воли местных князей. Архитектурное свидетельство времени постоянного рейхстага — это многочисленные дипломатические представительства на улицах Регенсбурга. Однако экономическая польза от этого для города была незначительна, так как посланники не облагались пошлиной и не подлежали обложению налогом.

В начале XIX века имперский город сменил статус, став столицей сформированного в 1803 г. княжества Регенсбург, которое по окончании наполеоновских войн было присоединено к королевству Бавария.

Во время Второй мировой войны город относительно пощадили: здесь не было ковровой бомбардировки как во многих других городах Германии, авиация союзников бомбила прицельно только стратегические объекты – авиазавод и др. После окончания войны город пришел в упадок, и проснулся лишь в 1960-х годах, что уберегло центр города от функциональной застройки 1950-х.

Ну, хватит об истории, пора переходить к достопримечательностям.

Остатки римских укреплений (на фото) можно обнаружить и сегодня, например «Порта Претория» (Porta Praetoria)— часть стены с воротами когда-то высотой более 12 метров, которая была интегрирована в здание епископской пивоварни. Римские ворота еще в 17 веке служили входом в центральную часть Регенсбурга. Кроме Porta Nigra в Трире (Trier), «Порта Претория» - это единственные сохранившиеся римские ворота к северу от Альп. Porta Nigra в Трире даже изображены на нотгельдах этого города.

При прогулке по исторической части города обращает на себя внимание здание Золотой башни, высота которой достигает 50 метров. Это средневековая башня, из категории так называемых «семейных башен», принадлежавших патрицианским фамилиям. Это самая высокая жилая постройка на землях Баварии к северу от Альп. В XVII веке в ней размещался постоялый двор и свое название — «Золотая башня»- получило в честь этого постоялого двора, а сейчас башня имеет статус студенческого общежития. Изящным дополнением внешнего облика башни являются фрески с изображениями немецких наёмных пехотинцев, называемых ландскнехтами и герба Регенсбурга. Кстати, «Золотая башня» входит в список зданий, составляющих объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь AlteKapelle («Старая часовня») – старейшая в Баварии. Первое документальное упоминание о ней датируется 967г. Она считается бывшей дворцовой кирхой династии Агилольфингов – первого баварского герцогского рода. Церковь действительно ослепляет своим золотым великолепием.

До XIX века в Регенсбурге имелась дюжина трактиров и пивных для прибывающих путешественников. Лишь около тридцати пяти лет тому назад была закрыта знаменитая пивоварня трактира Брандльброй (Brandlbräu) в доме с медведем на цепи. Говорят, чего здесь в доме квартировал странствующий цирк с дрессированным медведем. Когда ночью вор хотел похитить двух телят, он натолкнулся на медведя, который преградил ему путь к бегству, пока трактирщик не проснулся от шума. Из благодарноcти он выкупил медведя у бродячей труппы, держал его как домашнее животное и, благодаря этому аттракциону, радовался повышенной продаже пива.

Здесь в городе есть старейшая в Баварии сосисочная – «Historishe Wurstkuche» («Историческая колбасная кухня») (на фото).
Сосисочная была создана для первых строителей Каменного моста и находится как раз около Каменного моста на берегу Дуная. Сейчас ей уже почти 900 лет. Вначале небольшой домик, прилепившийся к стене города, служил кухней для строителей моста Steinernen Brücke, для каменщиков и грузчиков. После окончания строительства кухню использовали портовые рабочие, строители Регенсбургского собора. Меню тогда состояло из капусты с простым отварным мясом. За годы существования кухню неоднократно затапливали воды Дуная – отметки на старых стенах свидетельствуют о бедствиях. Многое в историческом заведении сохранилось неизменным: домашние колбаски из чистой свинины, изжаренные на углях, превосходная кисло-сладкая капуста, фирменная горчица.

Старая ратуша (Altes Rathaus) Регенсбурга – это комплекс зданий на Ратушной площади, один из старейших архитектурных памятников города – объект ЮНЕСКО. Здесь заседали делегаты Рейхстага Священной Римской Империи.
Строительство Ратуши начиналось с башни – её построили в XIII веке, посреди ремесленного квартала. До 1860 года она была самым высоким строением в Регенсбурге. Основную часть комплекса возводили с 1355 года. На нижнем уровне ратуши помещалась канцелярия и прочие служебные помещения. Наверху находился танцевальный зал, а после учреждения Постоянного Рейхстага – Имперский зал. Здания комплекса пережили несколько реконструкций, приобрели готические и ренессансные черты, элементы раннего барокко. Комплекс ратуши состоит из башни и четырёх флигелей, сгруппированных вокруг внутреннего двора. Входной портал оформлен в барочном стиле: он увенчан треугольным тимпаном, украшен затейливым рельефным декором (скульптурой двух каменных стражников, охраняющих вход ратуши, жители города называют «Шутц и Труц») (на фото).

Пока писал, понял, что одного поста будет мало, поэтому решил "разбить" Регенсбург на две части. Уж больно много всякого в этом городе. Во второй части представлю ещё нотгельды Регенсбурга (довольно интересные) и расскажу почему на гербе города изображены два ключа, а также расскажу о главных достопримечательностях, таких как Регенсбургский собор и Каменный мост. Продолжение следует...

А сейчас вторая, наиболее интересная на мой взгляд, часть. Кстати, дословный перевод названия города Регенсбург на русский-- “город дождя”.

Одной из главных достопримечательностей города считается великолепный Регенсбургский собор Святого Петра, являющийся ярким представителем классической немецкой готики в эпоху средневековья. Его строительство началось в далёком 1275-м году, а окончательно завершилось только в 1869-м. Прежде всего, впечатляют габариты этого сооружения. Высота башен равняется 105 метрам, при ширине здания 34 метра и длине 85 метров. Множество христианских реликвий находится в его сокровищнице, в том числе бронзовый крест, украшенный хрусталем (XII век), золотой крест с драгоценными камнями (XIII век). Одним из главных сокровищ собора являются мощи святителя Иоанна Златоуста (его правая рука). Венчают собор святого Петра колокольни с восемью колоколами.
Из внутренних элементов оформления храма восхищают изысканные витражи оконных проёмов, в большинстве своём изготовленные ещё в XIII веке. Роскошь и изящество отдельных элементов, росписи на стенах и бесчисленные готические фигуры странных существ, украшающие наружные стены церкви, дают лишний повод восторгаться этим великолепием. Смотришь на фото и поражаешься-это сколько усилий и труда нужно вложить, чтобы создать и прикрепить на свои места эти различные скульптуры и фигурки!

Сравнительно недавно, в 2005 году, шпили башен очистили от накопившихся за сто лет загрязнений. Чуть раньше, в 1989 году, чистили и фасад собора, хотя он и сейчас выглядит местами «запачканным». Ведь собор строили из камня разного вида: сначала использовали известняк, в XIX веке добавили зелёный песчаник, для реставрации снова брали известняк (на фото хорошо это видно). Эти камни являются «мягкими», они хорошо поддаются обработке, их легко обтёсывать, но зато абсорбируют загрязнения воздуха. На старых снимках видно, что особенно сильно собор стал «пачкаться» с 1900 г. Промышленность и движение транспорта тут не при чём. в начале ХХ века они не были столь интенсивными в Регенсбурге. Дело тут в отоплении. Раньше даже самые большие дома отапливались только одним или двумя очагами, то в начале прошлого века в каждой комнате установили печь. И до сих пор учёные на нашли способа эффективной консервации известняка и зеленого песчаника.

Здесь же - в центре - находится старейший в Германии 300-метровый Каменный мост, построенный в середине XII века.Каменный мост был построен с 1135 по 1146 годы для прохода крестоносцев (второго Крестового похода) за рекордные для того времени 11 лет. Интересна конструкция моста: он, как видно из названия, был построен полностью из камня на 14 сводчатых быках-опорах. Опоры были укреплены на фундаментах, несущими элементами которых служили дубовые стволы.
Чтобы избежать подмыва опор были построены каменные острова стреловидной формы, которые заметно сузили сечение русла (на фото их отлично видно). От этого уровень Дуная выше и ниже моста различается до полуметра, а под мостом вода реки постоянно бурлит, образуя так называемый Регенсбургский водоворот.

Согласно легенде, мост помогал строить черт (куда уж без него ). Якобы руководители строительств Регенсбургского Собора и Каменного моста заключили пари, о том, кто первым закончит свой объект. Так как сооружение Собора шло быстрее, баумайстер (архитектор) Каменного моста попросил помощи у дьявола, пообещав расплатиться душами трех первых пешеходов. Нечего и говорить, что с помощью темных сил Каменный мост скоро был построен, но хитрый строитель пустил первыми на мост не людей, а собаку, курицу и петуха. Зодчий обманул его, поэтому черт решил разрушить мост. Он поддел его плечом - мост вздыбился, но устоял. Тогда он уперся в бок - мост изогнулся и снова устоял. Так и стоит до сих пор, вздыбившись и изогнувшись. Мост украшает скульптура мальчика, сидящего на камне (на фото). С одной стороны камня надпись «ах, жарко», а с другой – городской герб. По очередной легенде голый мальчик глядит в сторону собора, откуда бросился вниз проигравший пари баумастер Собора. А надпись «ах, жарко» напоминает нам не только о небывалой засухе тех лет, но и пекле, в котором будет гореть продавший душу дьяволу баумастер Каменного моста.

Города, построенные рядом с реками, периодически затапливает, так что для Регенсбурга это дело привычное. Происходят наводнения не одну сотню лет и на стене Каменного моста даже прикреплена специальная мерная линейка, на которой фиксируется самый высокий и прошлогодний уровни воды. Мост дважды пытались разрушить: в 1633 году, во время Тридцатилетней войны, на подходе к городу шведов, часть моста была взорвана. Мост был восстановлен в 1790-1791 г.г. и во время Второй мировой войны, в ходе отступления, 23 апреля 1945 года часть моста была взорвана немецкими войсками, чтобы задержать продвижение американцев. Эти повреждения были окончательно ликвидированы в 1967 году.

Еще много интересных легенд и исторических фактов можно услышать и увидеть, гуляя по этому чудо-городу средневековья, например о Доне Хуане Австрийском. Город буквально кишел людьми высокого ранга – всякими дворянами. Княжеским и королевским особам предлагали кровати в постоялых дворах без клопов. В отеле « Золотой крест», лучшем на Торговой площади, император Карл Пятый был постоянным гостем. В один из дней работы Рейхстага от всяких вкусностей самой лучшей регенсбургской поварихи Марии Шандри стало так тесно пузу императора , что последняя дырка в поясе служить его величеству напрочь отказалась. Слуги мигом приказали быть у императора мастеру шорнику Бломбергу, который вместо себя прислал свою молоденькую дочь Барбару (о чём только думал?.. а может и специально, предположив, что император будет всячески покровительствовать своему ребенку и не жадничать?). С розовыми щечками и со всем остальными атрибутами целомудренности, Барбара обмерила толстый живот старого Казановы. И все случилось как в пошлом романе: император получил что хотел от неё и забыл её. Прошло девять месяцев и сообщила Барбара городу о Дон Хуане, спасителе стран Запада. Парень быстро вырос и тезка знаменитого сердцееда - Дон Жуан Австрийский - прославился победой над армадой Османской империи в морском сражении при Лепанто в 1571 году в возрасте двадцатичетырех лет. Дон Жуан командовал испанским флотом. Впоследствии он стал генеральным регентом Нидерландов. О нем напоминает на Цирольдплац отлитый бронзовый памятник, где он в раздутых штанах по той моде.

Здесь, в Регенсбурге родилась организация, известная всему миру под названием "Почта". Некий средневековый вельможа со странной фамилией "Турн унд Таксис" монополизировал перевозку почты, придав ей массовость. Естественно, данный поступок был произведён им с целью личного обогащения, а также из-за страха перед кайзером Великой Римской Империи. Вначале повозки с письмами ездили только до Нидерландов, но сеть быстро расширялась и покрыла большую часть Европы. Появление почтовых отделений и изобретение почтовых марок "имеющих хождение наравне с" - заслуга Турн унд Таксисов.

До этого почтой занимались мясники (это не шутка). В средневековье, профессия мясника была одна из наиболее подвижных. Мясникам приходилось много перемещаться в целях торговли. Они владели лошадьми и повозками для перевозки скота. В свои поездки, они за небольшую плату охотно брали послания. После забоя скота, мясникам оставались рога из которых легко делался духовой инструмент - рог. Приближаясь к населённому пункту, мясник дул в рог и возглашал о своём прибытии. Эта дудка стала частью герба семейства Турн и Таксис, а затем символом почты во многих государствах.

Существует также легенда, что семейство Турн и Таксис изобрело такси, но это спорный вопрос.

В городе есть забавная скульптура (на фото). Спереди к монаху ласкаются гуси. А вот посмотрим сзади и то что мы увидим - иллюстрация легенды о регенсбургском лисе. Лис, переодевшись в священника, проповедовал толпе гусей до тех пор, пока они от его речей в обморок не попадали (что ж он им наговорил такого? ), и тогда он мог спокойно выбрать самого жирного.

Регенсбург кроме прочего известен как место последнего приюта знаменитого астронома и математика Иоганна Кеплера. Три закона движения планет, сформулированные Кеплером для астрономии - это как три закона Ньютона для физики.

А ещё жители Регенсбурга весьма обстоятельные люди и не обижаются на анекдоты и шутки о них. Например, о двух одинаковых ключах, изображённых на гербе города: один ключ, чтобы открыть дверь перед друзьями, второй – чтобы закрыть перед врагами На самом деле ключи- это неизменный атрибут Святого Петра, который изображается с ключами от рая, стражем которого он является и именем которого назван собор.


Ну а теперь собственно нотгельды. В моей коллекции Регенсбург ещё представлен 10 пфеннигами без даты, цинк, 21.1 мм, тираж неизвестен.

На фото сверху обычный распространенный нотгельд с шестиконечными звёздами на аверсе по обеим сторонам герба, а вот на фото ниже разновидность этого же нотгельда с пятиконечными звёздами на аверсе. Судя по каталожной цене весьма нечастая разновидность, хотя он мне достался по обычной цене. Видимо владелец совсем не разбирается в нотгельдах. Остались ещё 5 пфеннигов для завершения линейки, кстати у них тоже есть разновидности по звёздам.

10 пфеннигов 1917г. Франкфурт-на-Одере

А теперь 5 пфеннигов 1917г. Франкфурт-на-Одере, цинк, 17.8 мм, тираж 200.000 экз.

P.S. остались ещё 10 пф. 1919г. в железном исполнении

5 пфеннигов 1917г. Пегниц, цинк, 18.0 мм, тираж неизвестен.

Пегниц (нем. Pegnitz) — город и городская община в Германии, в Республике Бавария. Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Байройт. Население составляет около 15 тыс. человек. В городе находится исток одноименной реки Пегниц. Город Пегниц называют воротами во Франконскую Швейцарию.

Франконской Швейцарией (Fränkische Schweiz) называют гористую местность, расположенную между Бамбергом и Байройтом, и между Пегницем и Форххаймом. Впервые эту местность так стали называть в 1812г. Горы во Франконской Швейцарии небольшие, зачастую это просто холмы, но «столбовые» скалы и гигантские валуны придают им живописность.

Франконская Швейцария также известна пещерами (их тут свыше 1000 и некоторые доступны для посещения) и замками. В средние века в этом регионе было около 170 замков и почти 40 из них сохранилось до сих пор. Эта местность также понравится и любителям пива - это регион с наибольшей плотностью пивоварен в мире (на этой сравнительно небольшой территории 74 пивоваренных завода). Франконская Швейцария - удивительное место. Здесь высокие горы чередуются с глубокими долинами, по которым текут реки с кристально чистой водой. В этом заповеднике отсутствует всяческая промышленность, только экотуризм. От Пегница начинаются несколько пеших туристических маршрутов, один из них ведет в "Пещеру дьявола".

Пещера дьявола (Teufleshöhle) расположена недалеко от города. Открытие пещеры учеными в 1921 году сразу вызвало скачок в области туризма. Сегодня Пещера дьявола - одна из наиболее посещаемых пещер Германии.

Общая длина пещеры - 1700 метров, из них для туристов открыты 800 метров, которые отчасти приходится преодолевать по 407 ступеням.
Хотя ученые открыли пещеру лишь в 1921 году, вход в неё был известен местным жителям уже много столетий. Они и дали ей название "Пещера дьявола" из-за того, что забредавший туда время от времени скот проваливался вниз и никогда оттуда не возвращался. Необразованные средневековые крестьяне верили, что их корову забрал дьявол. До изобретения электричества люди боялись темноты пещер и никогда их не исследовали. Животные терялись в лабиринтах пещер, где не было света, и вскоре умирали. Когда ученые впервые вошли в пещеру в 1921 году, они обнаружили там большое число останков как современных, так и первобытных животных. Скелет пещерного медведя удалось восстановить из останков его костей, сегодня он украшает вход в один из залов Пещеры дьявола (на фото).

Самый большой зал в пещере - Riesensaal. Огромный сталагмит на фото - "Дерево". Чтобы его сформировать, вода капала с крыши пещеры на медленно растущий камень около 200 миллионов лет (!). Узнать точный возраст сталагмита можно по кольцам, почти как у деревьев. Для этого его нужно было бы спилить, но тогда он перестанет расти и потеряет свою ценность, поэтому в большинстве случаев возраст спелео-камней ученые оценивают на глаз.
В 1921 году пещеру открыли для науки, а уже в следующем году она открылась для посетителей. В то время туристам показывали только один крупный зал и несколько боковых проходов. В течение следующих 8 лет пещеру расширяли путем строительства туннелей, в конечном итоге связавших несколько крупных подземных залов между собой. С 1931 года пещеру больше не расширяли. Исключение составили только пленные, работавшие на добыче камня в годы Второй мировой войны, хотя пленные и соорудили несколько новых проходов, они никуда не вели, потому сегодня их никому не показывают.

10 пфеннигов без даты, Ротенбург-об-дер-Таубер, цинк, 20.5 мм, тираж 30.000 экз.

Ротенбург-об-дер-Таубер (нем. Rothenburg ob der Tauber) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария. Является городом-побратимом российского Суздаля. Название «Ротенбург» в переводе означает «красная крепость»: стены крепости, положившей начало городу, были выложены из красного кирпича. Но, поскольку, красный кирпич – не такой уж редкий строительный материал в Германии, то для точности город стали называть Ротенбург-об-дер-Таубер, что дословно означает «красная крепость над рекой Таубер». Здесь нет современных построек, раздражающей рекламы, больших магазинов. Но зато над каждым магазином, рестораном или отелем висят причудливые кованые вывески. Это кованные вывески – произведения искусства. Город , как и положено, окружает трёхкилометровая городская стена с башнями. Часть их построена еще в 12 веке.

История города началась в 970 году, когда дворянин из Восточной Франконии по имени Рейнгер основал в Детванге, который теперь один из районов города, церковный приход. До 1108 года поселение Ротинбуре (Rotinbure) было резиденцией графов Ротенбургских-Комбургских. Знатный род пресекся, последний его представитель завещал землю Комбургскому монастырю. Однако воля умершего была нарушена императором. Генрих V пожаловал имение герцогу Конраду Швабскому – своему племяннику. В 1142 году на берегу Таубера был построен императорский замок (Reichsburg). Так началась история города Ротенбурга.

Ротенбург перешел во владение рода Гогенштауфенов и с 1172 года официально получил статус города. Его начали окружать крепостной стеной (часть оборонительных сооружений XII века сохранилась и сегодня). С 1274 г. Ротенбург-на-Таубере (Rothenburg ob der Tauber) стал независимым имперским Около 1400 года начался новый расцвет города при бургомистре Генрихе Топплере, который укреплял город, расширял его владения, поощрял переселение в город евреев, что способствовало притоку денег. Правда закончил свои дни Топплер в тюрьме (политика есть политика...), где просидел два месяца без суда. Со смертью тоже не ясно: то ли голову отрубили, то ли просто дали умереть без воды.

К середине XV столетия численность населения достигла 5,5 тыс. человек. Развивалась торговля, действовало собственное судопроизводство, строились храмы. Город утратил свое могущество с началом Тридцатилетней войны (1618 г.). В 1645 году он был захвачен французами, в 1648 г. власти города выплатили огромную контрибуцию. Ротенбург окончательно обеднел и в 1812 году перешел в подчинение Баварии.

Постепенное возрождение началось с середины XIX века. Удивительная архитектура привлекала в город художников, поэтов и путешественников. В 1873 году построили линию железной дороги. Жителям Ротенбурга было запрещено перестраивать свои дома – запрет ввели с целью сохранения исторического облика. Во время Второй мировой войны до марта 1945 года город не пострадал от бомб. Но 31 марта на город обрушились бомбы американских военно-воздушных сил и 40% домов было разрушено. На самом деле должно было быть разрушено хранилище топлива в верхнефранконском Эбрахе, но из-за тумана летчики ошиблись. Наибольшие разрушения были нанесены восточной , более новой части Старого города, так что наиболее значительные памятники старины уцелели.

Marktplaz — Рыночная площадь, также как и в те времена, когда она начинала строиться, — центр городской жизни. Здесь еженедельно устраивают рынок, собираются туристы перед началом экскурсий, показывают представления на исторические темы. Здесь происходили разные события. Например, в 1525 году маркграф Казимир Ансбахский устроил здесь суд над мятежниками, побежденными в только что закончившейся Крестьянской войне. Семнадцати из них отрубили головы, а трупы оставили лежать на Рыночной площади, чтобы «кровь ручьем текла по Кузнечному переулку», здесь же происходила историческая сцена из времен тридцатилетней войны, именуемая «Волшебным напитком».

Как утверждает легенда, именно этот героический поступок городского главы бургомистра Нуша помог спасти город от разрушения. Дело в том, что в те незапамятные годы жители Ротенбурга, будучи протестантами не очень-то жаловали католиков. Вот почему, когда к стенам города подошли императорские войска под управлением военачальника Тилли, горожане отказались предоставить его солдатам зимние квартиры. Что не на шутку возмутило полководца. После двухдневной осады город был взят, при этом полегли триста солдат из императорской гвардии и только два горожанина. В гневе Тилли решил отомстить строптивым жителям, а именно казнить четырех городских советников, выбрать которых предложил им самим. Но те заартачились и не захотели тянуть жребий. Тогда Тилли решил казнить всех вместе. Но, пока гонец побежал за палачом, очевидно, он не очень-то и торопился, дочь виночерпия стала обходить всех (и друзей, и недругов по кругу), предлагая им отведать прекрасного франконского вина. После того, как приветственный кубок весьма внушительных размеров не раз был пущен по кругу, Тилли немного помягчел и заявил, что готов помиловать несчастных, если кто-нибудь из них сможет залпом выпить кубок до дна.
И что вы думаете, нашелся такой смельчак? Представляете, что да, нашелся! Им оказался бывший бургомистр Ротенбурга — Нуш. На глазах изумленной публики он осушил сосуд, после чего упал замертво и проспал три дня. Но город спас. Правда, злые языки утверждают, что дело вовсе не в вине, а в немалом выкупе, который заплатили жители победителям за свое спасение. Но тем не менее в музее имперского города хранится огромный — три литра с четвертью — стеклянный кубок с эмалевой росписью, который бургомистр осушил залпом 30 октября 1631 года в 12 часов дня. А сами жители славного города Ротенбург-об-дер-Таубер ежегодно во второе воскресенье июля, а теперь еще по многочисленным заявкам туристов и в сентябре разыгрывают историческую сцену «Волшебный напиток», в которой участвует большая часть местного населения.

На этой площади стоит здание — «Трактир господ советников», построенное в 1446 году так называлось не зря, трактир был предназначен только для членов городского совета. На его фасаде есть знаменитые Художественные часы (1910 г.), большие Городские часы, показывающие дату (1683 г.), солнечные часы (1768 г.) и герб имперского города с двуглавым орлом. Два раза в день на фасаде по обе стороны от часов открываются два окна, и в них разыгрывается сцена из «Волшебного напитка».

С Рыночной площади можно выйти к Крепостным воротам с самой высокой в городе башней. Украшенные гербами внешние ворота с островерхими крышами караульного и таможенного постов были построены около 1600 года. На воротах можно видеть отверстия для цепей подъемного моста и рельефную маску, через рот которой на нападающих выливали горячую смолу(на фото).

На Рыночной площади также стоит самый красивый фонтан Ротенбурга "Геррнбруннен", а их в городе много. Одной из основных проблем города было водоснабжение, поскольку географическое расположение на высокогорном плато делало рытье глубоких колодцев практически невозможным. Поэтому в XVI в. был изготовлен напорный резервуар посредством установки внутри верхней части Клинковой башни с воротами специальной медной емкости. Вода поступала к нему по водопроводу с вершин соседних гор, снабжая таким образом многочисленные фонтаны-колонки города. В их числе находился и знаменитый фонтан «Геррнбруннен», символизируя солидность и зажиточность ее обитателей.
Ещё есть фонтан, который тогда назывался Гертерихским, был построен в 1446 году. В 1606 году его отремонтировали в стиле позднего Ренессанса. Под фонтаном колодец глубиной 8 метров, запас воды этого колодца использовался как резервный при пожарах. Колонну, украшенную гербами, венчает фигура Георгия Победоносца, повергающего дракона. Поэтому фонтан ещё называется Георгиевским.

Главная церковь Ротенбурга — церковь Святого Иакова. Её мощное здание в стиле поздней готики, высоко поднимающееся над другими домами города, хорошо разглядеть можно только со смотровой площадки ратуши. Церковь строили с 1311 года, а освятили лишь в 1484 году. Видимо этим объясняется, что шпили у церкви были выполнены в разной технике резьбы. Правда и на эту тему есть легенда, что ближнюю башню строил сам зодчий, а дальнюю — его ученик. Расстроившись, что работа ученика удалась лучше, учитель бросился со своей башни вниз и разбился. Главной ценностью храма является алтарь Святой Крови. Его изготавливали с 1499 по 1505 год. Согласно легенде в капсуле из горного хрусталя хранятся три капли крови Иисуса Христа. Капсула вмонтирована в золоченым крест, изготовленный около 1270 г. и установленный над средней частью алтарного триптиха, что объясняет название этого шедевра.

За ней находится церковь Святого Вольфганга или «Пастушья». Эта церковь в стиле поздней готики была построена в конце XV века. Она не имеет колокольни, поскольку строилась как оборонительное сооружение внутри Клинкового бастиона. Даже хоры оборудованы для отражения неприятеля. Называется «Пастушьей», потому что построена на месте, где по преданию окрестные пастухи многие годы молили своего покровителя Святого Вольфганга дать им защиту от волков.

Есть в городе и много музеев, например, Музей игрушек и кукол (Puppen- und Spielzeugmuseum). Это частная экспозиция, расположенная в доме XV века постройки. В экспозиции музея представлено 800 игрушек, создававшихся в Германии и Франции в течение 200 лет: кукольные домики, кукольная посуда, кукольные магазины, театры, железная дорога, экипажи, крестьянские дворы, школы, карусели и пр.

Перед входом в Музей криминальной истории, расположенный в бывшем здании окружного предводителя духовно-рыцарского ордена, стоит клеть для опускания в воду пекарей, выпускавших хлеб с большим недовесом. Музейные экспонаты, включающие письменные документы, снабжены лаконичными комментариями, описывающими вид судебного производства и применяемых пыток, способы исполнения наказания и судебную фольклористику. Кроме того, здесь, под мощными деревянными потолками или сводами подвальных помещений бывшего духовного учреждения представлены основные законы и правовые положения, медали и печати, свидетельства и грамоты, графика, карикатуры и многое другое. Если от вида орудий пыток и казни посетитель может содрогнуться, то созерцая и размышляя о позорных масках и колодах, он скорее улыбнется и постарается извлечь для себя из этих несомненно весьма суровых наказаний воспитательный эффект. Многие из этих орудий в наше время очень бы пригодились, среди них „Железная девственница Нюрнберга“ - своего рода позорная клетка для женщин и девушек, средство морального наказания провинившейся.
Деревянный блок - «Хольцблок» - Holzblock использовался как груз, подвешивался на цепи на шею стоящему у позорного столба. Усугублял моральные муки физическими.
Есть и «Турецкая голова» - «Тюркенкопф» - Türkenkopf (после поражения Османской империи под Веной в 1683 году из многочисленных пушечных ядер, которыми турки обстреливали город, были изготовлены так называемые «турецкие головы» - груз на шею для провинившихся. Им приходилось носить их в руках иногда довольно длительное время, что вызывало особенно злые насмешки окружающих.
Позорная флейта - «Шандфлёте» - Schandflöte- средство наказания для плохих музыкантов: металлическое кольцо надевалось на шею, пальцы вставлялись в зажимы. Выглядело это так, будто стоящий у позорного столба музыкант играет на флейте.
Позорная маска - «Шандмаске» - Schandmaske- надевалась на стоящего у позорного столба. Разные модели позорных масок с одной стороны подчеркивали отрицательные стороны поведения осужденного, с другой стороны вызывали насмешки и издевательства благопристойного населения. Маска в форме свиной головы указывала вероятно на «свинское» поведение приговоренного, маска в виде петушиной головы надевалась за вызывающие манеры и щегольство, есть и несколько масок для представительниц прекрасного пола: большие уши указывали на готовность собирать все сплетни, очки — на "глазастость", длинный язык — на болтливость.
Цепь в виде огромных игральных костей для шулеров, мошенников в азартных играх вешалась на шею стоящему у позорного столба. В Ротенбурге играющий на деньги мог проиграть только те средства, что имел при себе. В самом крайнем случаю — одежду с себя, но никак не играть в долг. По закону все долговые карточные обязательства не имели юридической силы. "Позорный осел" - «Шандэзель» - Schandesel - на него усаживали лентяев, побирушек, а также нерадивых солдат.

Небольшой уникальный музей «Староротенбургский дом ремесел» (Alt-Rothenburger Handwerkerhauschen) находится в старинном особняке 1270 г. В экспозиции детально воспроизведён быт семей средневековых ремесленников. Сегодня 11 комнат музея с предельной точностью воспроизводят обстановку жилищ мастеров, и рассказывают о ремеслах, которыми они занимались.

В Рождество Ротенбург называют «зимней сказкой» и «спящим городом». На главной площади работает комплекс из пяти зданий – Музей немецкого Рождества (Deutsches Weihnachtsmuseum) с магазином «Рождественская деревня». В музее можно познакомиться с историей праздника, обычаями и традициями; поглазеть на Санта-Клаусов, Дедов Морозов, Щелкунчиков и на множество украшений к празднику, а кое-что возможно даже и приобрести
Среди ёлочных игрушек есть и экземпляры, сделанные в СССР.

10 пфеннигов без даты, Розенхайм, цинк, 20.8 мм, тираж неизвестен.

Розенхайм или Розенгейм (нем. Rosenheim) — город в Баварии, стоит на слиянии рек Инн и Мангфаль.

Замок Розенхейм, известный по документам с 1234 года, возник на месте римского лагеря. Возле замка появилось поселение, которое постепенно разрасталось и начало занимать важное значение как пристань на реке Инн. В 1328 году здесь была проведена ярмарка, что для того времени было немаловажным событием. Сюда свозили оружие, зерно, соль, шелка, скот. Благодаря перевозке грузов по реке город стремительно богател.
Во времена Тридцатилетней войны Розенхайм пришел в упадок, из которого не мог выбраться около 500 лет.

В середине XIX века город становится важным железнодорожным узлом, одним из самых крупных в Баварии. В этот же период Розенхайм активно растет и застраивается. В 1864 г. получает статус городского поселения. Знаменитых достопримечательностей здесь немного — но сам город очень гармоничен и хорошо сохранился, не смотря на сильные бомбардировки 1943-45 годов, но основная тяжесть ударов пришлась на железнодорожный узел, который находится на удалении от центра города.

Одна из достопримечательностей Розенхайма – ворота Миттертор, через которые до 1350 года въезжали в город с восточной стороны. Ворота – часть старинного здания с башней и куполом. Раньше тут находилась городская управа, а теперь обустроен музей. Ворота Миттертор – единственные сохранившиеся из пяти рыночных ворот. Четыре были разрушены.

Церковь Святого Николая - это приходская церковь, которая первоначально имела готический стиль, а ее вершину венчал острый шпиль. В 1641 году город постиг сильнейший пожар, в результате которого церковь почти полностью выгорела и впоследствии была перестроена. Облик новой церкви был сильно изменен, вместо шпиля на крыше появилась «луковка», а затем общий вид церкви еще несколько раз изменялся. Самой ценной реликвией, которая сегодня находится в церкви, является икона 1514 года с изображением Мадонны. На сегодняшний день эта церковь является неофициальным символом города.

В Розенхайме есть очень красивый Ботанический сад, в котором находится огород с лечебными растениями. Этот сад появился благодаря стараниям аптекаря Йохана Ридера в 1729 году. До 1925 года сад принадлежал семье Ридеров, а затем перешел в собственность города. Единственным условием было то, что использовать сад должны и впредь по прежнему назначению. Благодаря этому место сохранилось практически в первозданном виде. В 2002 году сад прошел масштабную реконструкцию. Теперь это интересное место для тех, кто хочет познакомиться со старинным аптекарским делом, а также для всех любителей красивых и уютных ландшафтов.

Совсем рядом с городом можно полюбоваться живописным пресноводным озером под названием Кимзее.
Фрауэнкимзе и Херренкимзе – это основные острова озера. Дворец Херренкимзее, который расположен на Мужском озере, был построен по приказу последнего баварского короля Людвига II во второй половине девятнадцатого столетия. А Женский остров стал приютом для древнего женского монастыря ордена бенедиктинцев, построенного во второй половине восьмого века, и небольшого поселка. Район озера является рекреационной зоной. В нем водится форель.

Важную роль в жизни Розенхайма всегда играли искусство обработки дерева и река Инн. Эти темы хорошо освещают экспозиции Музея реки Инн и Музея деревообработки:

-музей реки Инн находится в старинном здании на реке, которое было построено в семнадцатом столетии. Экспозиция музея включает в себя предметы, связанные с речным судоходством, судостроением, возведением мостов, геологией, историей самого Розенхайма.

-музей деревообработки украшает собой площадь Макс-Йозеф-плац и расположен в здании «Элльмайерхаус», которое находится под охраной государства, как исторический памятник. На четырехстах квадратных метрах музея можно не только ознакомиться с экспозицией, посвященной деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей техники, но и увидеть процесс создания различных деревянных изделий от А до Я.

Упомянут город и в фильмах. «Проездом из Розенхайма» (Out of Rosenheim) — самый известный фильм немецкого режиссёра Перси Адлона (1987г., 108 минут). Укороченная 95-минутная версия имела большой успех в международном прокате под названием "Кафе «Багдад» (Bagdad Café). Сюзет фильма таков: по пустыне Мохаве путешествует супружеская пара из баварского Розенхайма. Поссорившись с мужем, дородная бюргерша Ясмин Мюнхгштеттнер оказывается в пустыне одна. Она пешком добирается до «Кафе «Багдад» — пыльного мотеля, рассчитанного на непритязательных дальнобойщиков. Хозяйка мотеля, негритянка, незадолго до этого тоже поругалась с мужем. Она принимает новоприбывшую настороженно, но постепенно между ними возникает подобие дружбы. Благодаря фрау Мюнхгштеттнер «Кафе «Багдад» становится самым успешным заведением к югу от Лас-Вегаса.

Еще с 30-х годов за городом идет дурная слава, как самого антисемитского города Баварии. К тому же именно здесь вырос Герман Геринг — политический, государственный и военный деятель нацистской Германии. Сыграл важную роль в организации люфтваффе( военно-воздушных сил Германии) верховное командование которыми Геринг осуществлял практически весь период Второй мировой войны в Европе (1939—1945). Он являлся одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии, его иногда называют «вторым человеком» после Гитлера, а согласно декрету от 29 июня 1941 года он официально являлся «преемником фюрера». 23 апреля 1945 года по приказу Гитлера лишён всех званий и должностей и исключен из партии.
Приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорён к смертной казни через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством. Так до конца и не выяснено, кто передал ему капсулу с ядом, по всем существующим версиям можно написать неплохой детектив.

Есть у Розенхайма и местная валюта. В 2003 году Кристиан Геллери, учитель школы-интерната из района Химгау, изобрел для города новую валюту химгауэр или чимгауер (по названию района Химгау). Эти деньги завоевали в регионе большую популярность. Любой житель Баварии может использовать для расчетов как евро, так и химгауэры в своей обычной жизни. Эта валюта так же хорошо защищена от подделок, как и официальная валюта евро. Ее можно смело использовать и не бояться подделок. За эти деньги можно купить машину, сходить в магазин за покупками, постричься в парикмахерской.

Рациональное население Германии всегда думает наперед, поэтому, считают жители района Химгау, в котором обращается эта новая местная валюта, хорошо иметь собственную денежную единицу на случай возникновения кризиса и проблем с евро. Химгауэры принимаются в 550 компаниях по всему региону и для местного населения это очень удобно.

Около 60 % от оборота этих денег идет местным благотворительным организациям. И этот пункт стал еще одним решающим моментом в использовании местной валюты, ведь когда граждане пользуются химгауэрами, они знают, что часть денег будет перечислена на благотворительность.
Сам изобретатель Геллери открыл специальный офис, где в его сейфе храниться около 4 тысяч химгауэров. Он имеет официальное право печатать деньги и прямо из своей квартиры управлять обращением и непосредственно производством химгауэров. Сейчас в обороте находится более 70 тысяч таких денежных единиц, и валюта становится все более популярной. Их курс к евро составляет 1 к 1. Bundesbank не возражает против хождения в обиходе химгауэров. Национальный банк считает, что эта местная валюта используется мало и не представляет опасности для евро. Сам изобретатель говорит о том, что поддерживает евро и дополняет денежную единицу.

Наравне с евро в Германии ходят денежные суррогаты, которые имеют собственное название: "регио", "роланды", "чимгауэры", "юстусы","кавансы", "камензетцеры", "звездные талеры","берлинеры" и др.

Впервые альтернативные дензнаки появились в Бремене почти 6 лет назад, где новая валюта получила имя символа города – Роланда. Создателями ее стали представители малого и среднего бизнеса, после чего почин бременцев поддержали другие немецкие города. Сейчас наиболее эффективным среди региональных платежных средств остается баварский "чимгауэр". В прошлом году этой валютой было оплачено товаров и услуг на 1,5 млн евро, что вдвое больше, чем в 2005. Сейчас "чимгауэрами" рассчитывается около 550 предприятий, среди которых парикмахерские, страховые компании, компьютерные салоны и супермаркеты. Появились платежные карточки в региональной валюте – каждый пятый "чимгауэр" лежит на банковском счете.

Для чего это немцам? С заменой немецкой марки на евро пять лет назад владельцы небольших немецких магазинов и предприятий столкнулись с малоприятным явлением. Цены на отдельные товары и услуги возросли до 60%. Плюс малопонятные для обычного человека финансовые нюансы здорово подсократили покупательскую способность в евро по сравнению с маркой. К тому же курс евро – величина непредсказуемая, потому, если провести финансовую операцию в неудачный день, можно потерять приличную сумму. Для мелкого торговца это смерти подобно, в отличие от крупных торговых сетей.
Удивительно, но региональная валюта оказалась стабильнее, нежели евро. Она защищена от колебаний курса и обесценивания негласным договором и региональной солидарностью.
Более подробно об этих эрзац-деньгах в этой теме. Похоже нотгельды возвращаются?

Всем привет!!! Давно не заходил, ибо был в отпуске...
Вот очередная порция, что легла в коллекцию...
Для разнообразия - немного керамики (фарфора...)

С уважением, Евгений

Отличная подборка


10 пфеннигов 1917г. Эттинген-ин-Байерн, цинк, 20.1 мм, тираж неизвестен (известны экземпляры с односторонним чеканом аверса, редкие и дорогие).

Эттинген-ин-Байерн (нем. Oettingen in Bayern) — город в Германии, в земле Бавария.

На месте раскопок недалеко от города были обнаружены следы поселения периода неолита (5000 лет назад), а сам город известен с XV века, городом владел род Эттинген (Oettingen) — немецкий вельможный род.

Достопримечательностей в Эттингене немного, из них стоит отметить "Башню короля" с единственными сохранившимися воротами из города- некогда частью укрепленной городской стены. Башня была построена в XIII веке и перестраивалась в 1594-96 годах. В ней располагалась городская тюрьма и до сих пор в ней можно увидеть клетки, в которых сидели преступники.

Городская ратуша была построена в 1413 году и является образцом фехваркового строительства.

На Рыночной площади, являющийся центром города, еженедельно по пятницам проводится фермерская ярмарка. На фото стоит обратить внимание, что с одной стороны площади стоят фахверковые дома, а на другой-дома, построенные в стиле барокко. Не знаю почему так, возможно это связанно с религией? ведь город несколько раз переходил из рук в руки различных религиозных течений.

В Эттингене множество аистов. Легенда гласит, что граф Людовик XVI, который владел городом более 400 лет назад, был очень большим любителем этих птиц, всячески за ними ухаживал и кормил. И когда граф отправился на войну, аисты покинули город; к счастью граф вернулся с войны живой и здоровый и вслед за ним в Эттинген вернулись аисты. С тех давних пор они так и живут в городе, их гнёзда можно увидеть на крышах многих домов.

А ещё Эттинген знаменит своим пивом, оно наиболее продаваемое в Германии (по крайней мере по данным 2011 года, сейчас не знаю) - привлекает низкая цена и соответствие "Закону о чистоте" - баварский закон «о чистоте пива» от 1516 года является одним из старейших законов в производстве пищевых продуктов. На этот год пришёлся его юбилей – 500-летие со дня принятия.

"Закон о чистоте" подписал 23 апреля 1516 г. баварский герцог Вильгельм IV Виттельсбах, представитель древнего южногерманского рода Виттельсбахов, которые правили в Баварии с небольшими перерывами более 300 лет.

Обычно говорят, что этим законом определялся состав пива, которое следовало варить только из солода, хмеля и воды (вот это правильное пиво ). Это не совсем так, в первую очередь закон определял ценообразование на пиво, а уже потом состав. Отсутствие в средневековой формуле пива, применяемых сегодня, дрожжей объясняется тем, что тогда о них ещё не знали. В конце XIX в., когда была разработана методика получения чистой культуры пивных дрожжей, в средневековый закон внесли поправки, разрешающие применение дрожжей. Тогда же по инициативе Отто Бисмарка закон «О чистоте…» был распространён на всю Германию.

На сегодняшний день в Германии производство пива регулируется федеральным Законом о пиве от 29 июля 1993 г., но многие немецкие пивовары на этикетках сохраняют надпись «Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516» («Сварено по немецкому закону о чистоте 1516 г.») или просто «1516».

Но, если порыться в истории, то там можно, например, найти сведения о том, что ещё в 1351 г. в Эрфурте городскими властями было предписано местным пивоварам использовать только воду, ячменный солод и хмель. Известно и об аналогичном указе, изданном в 1434 г. в Тюрингии. Но так или иначе, а баварский закон оказался на переднем плане.

10 пфеннигов 1921г. Магдебург, алюминий, 22.3 мм. (известны экземпляры из латуни; черного картона; железа; экземпляры, с односторонним чеканом аверса и реверса; из кожи и алюминия с отверстиями треугольной и трапециевидной формы (если правильно перевёл )), единственный выпуск данного эмитента.

Магдебург (нем. Magdeburg) — столица земли Саксония-Анхальт. Город упоминается как торговый пункт с 805 года. Император Оттон I основал здесь бенедиктинский монастырь в 937 году. В течение своего многовекового существования Магдебург многократно испытывал разные невзгоды. В 1013 году город был разорён польским королём Болеславом I Храбрым.

Во время Тридцатилетней войны Магдебург был в течение 7 месяцев осаждаем (1629) войсками Валленштейна, который, однако, не смог взять его. К Магдебургу подступил имперский полководец Тилли, который, после успешных осадных работ, двинул 10 мая 1631 года свои войска на штурм. Имперцы, ворвавшись в город, истребили почти всех жителей и предались страшным зверствам, завершившимся пожаром, обратившим Магдебург в груду пепла.

Во время войны 1806 года, в начале ноября, войска французского корпуса Нея два раза безуспешно штурмовали крепость, но 10 ноября она сдалась. В 1813 году Магдебург, занятый французами, был блокирован сначала прусскими, а потом русскими войсками; при заключении перемирия блокада была снята. В 1814 году город снова подвергся блокаде, но был очищен французами лишь в мае, по получении известия о взятии Парижа.

О Магдебурге слышали все, даже те, кто не знает, в какой стране он находится. Прежде всего благодаря "Магдебургскому праву" - своего рода автономии, которую получали отдельные города, и которая была названа в честь законов, сформированных в Магдебурге в XIII веке.

Магдебург известен также как родина немецкого физика, инженера и философа Отто фон Герике. В 1650 году он изобрел вакуумную откачку воздуха, которая сейчас повсеместно используется. А в 1654 году он провел известный эксперимент с Магдебургскими полушариями, о котором многие читали в учебниках физики. Два медных полушария были соединены и из них откачали воздух. По восемь лошадей с каждой стороны не смогли разорвать полушария, и таким образом было доказано существование атмосферного давления. В городе установлены памятники ученому, а также повсюду можно найти полушария, вроде как символы города. Оригинальные же хранятся в Немецком музее в Мюнхене.

Самый известный в Германии собор-это Кёльнский, но самый первый готический собор находится в Магдебурге. "Magdeburger Dom"- Магдебургский собор Св. Маврикия и Св. Катарины – первое готическое культовое здание на немецкой земле, одна из крупнейших церквей в Германии и популярнейшая достопримечательность города. Корни его создания уходят в глубины истории, примерно в 937 год, когда король Оттон I основал монастырь Св. Маврикия, церковь которого он расширил в 955 году и к 968 году поднял ее статус до уровня собора.

Император Оттон Великий — одна из самых заметных фигур в немецкой истории. Сын короля Франкского государства, в 962 году он принял императорскую корону из рук Папы и стал правителем Священной Римской Империи. В 1207 году собор сильно пострадал при пожаре, но при реконструкции был значительно расширен. Во второй половине 13-го столетия сооружение собора надолго остановилось (до 1274 г.) и было возобновлено благодаря золоту, чудесно обретенному пастухом Томасом Коппеле, о чем повествует известная в Магдебурге легенда. В благодарность за это архиепископ Магдебурга поместил каменное изображение пастуха, его слуги и собак над «Райскими вратами» – северным входом собора, где его можно видеть и сегодня. Повторное освящение готического здания состоялось в 1362 году, а башни, поднявшиеся на высоту 101 м, были завершены лишь к 1520 году. Когда город принял в 1567 году Реформацию, собор стал раз и навсегда евангелическим. Сегодня он является епископской церковью небольшой евангелической общины.

«Райские врата» - портал с десятью фигурами Дев разумных и неразумных. Эти фигуры представляют собой один из самых ярких образцов готической скульптуры (около 1240-1250). Библейская притча о разумных девах, которые в ожидании небесного жениха (Христа) наполнили свои светильники маслом, и девах неразумных, которые, придя на свидание к жениху масла с собой не взяли, воплощена в самых лучших традициях готического натурализма. Мудрые девы, встретившие жениха достойно, ликуют, не скрывая своей радости, тогда как девы неразумные, оставленные женихом рыдают столь же искренне и неподдельно.

Еще один символ города — "Речные часы". Этот огромный глобус стоит на набережной Эльбы. На нем расположены циферблаты часов, показывающих время в регионе, где протекают самые крупные или просто значимые реки мира.

"Зелёная цитадель" — здание, спроектированное художником Фриденсрайхом Хундертвассером в Магдебурге. Оно было завершено в 2005 году и стало последним проектом, над которым художник работал до своей смерти в 2000 году. На месте сегодняшнего дома Хундертвассера раньше находился панельный дом ГДР-овского жилищного строительства. Рольф Опиц, председатель жилищного кооператива, пришёл в 1995 году к идее обратиться к Хундертвассеру. Его предложение заключалось в том, чтобы обычное панельное здание превратить в предмет архитектурного искусства господина Хундертвассера, как этот архитектор делал и раньше. Хундертвассеру понравилась идея. Но позже было принято решение построить совершенно новый дом на месте панельного здания. Это открыло совершенно новые возможности в оформлении здания. Есть у здания некоторые особенности:
-глядя из любого окна, нельзя увидеть два окна одной и той же формы.
-крыши в основном покрыты травой и деревьями- откуда и происходит название здания.
-в здании большое количество деревьев. Некоторые из них были посажены на крыше, другие уходят корнями на внешние стены квартиры. За этими деревьями ухаживают жильцы, так называемые «арендаторы дерева». Изначально жильцы были обязаны договором Аренды содержать также траву и зелёные насаждения в своих ванных комнатах, но потом от этой идеи по многим причинам и в том числе в связи с протестами жильцов отказались.
-после завершения строительства во внешнее состояние дома никто не должен вмешиваться. По росту деревьев, выцветанию фасадной краски и т. д. дом будет меняться, старея естественным образом.
-в здании 42 номера — каждый из них индивидуально оформлен и оборудован. Ванные комнаты также оформлены в стиле Хундертвассера.
-в перила маленького дворикa символически включили некоторые из инструментов, с которыми работали мастера.
-поскольку все стены имеют искривления в доме нет обычных квадратных или прямоугольных комнат.
-лестницы в парадных не имеют простых ровных ступеней. Несмотря на то что они отлиты из железобетона они тоже изогнуты и имеют выемки как будто изнашивались столетиями.

В Старом Городе на площади расположился довольно интересный архитектурный объект, представляющий собой фонтан - Фонтан Фаун (Faunbrunnen) или Фонтан Дьявола (Teufelsbrunnen). Он был установлен в июле 1986 года. В центре установлен чан из бронзы. Он находится как бы в квадрате, выступающем на пешеходную линию. К чану ведет пьедестал из кирпича в виде ступенек. Бронзовый чан в высоту достигает 3,2 метров. Всего на фонтане размещено 22 образа. Два мальчика борются друг с другом. Возле фонтана на табуретке сидит женщина. Также здесь можно увидеть собаку, которая мочится на внешней стороне чана. Есть кошка, черепаха. Через край чана выглядывают горгульи, которые плюются водой. К сооружению приставлена лестница. Персонаж взбирается в чан с ведром. В середине этого таза поднимается вверх скульптура в виде змеи.

Вообще в городе довольно много непонятных памятников: какие-то изогнутые столбы; огромный лист железа, скрученный в виде языка огня; остроконечные листы железа; какая-то конструкция из металлолома; ржавые металлические профили в виде человеческих фигур, навевающие тоску...

Но есть в Магдебурге и два малоизвестных памятника простым советским военнослужащим.
13 марта 1969 года капитан авиации Игорь Беликов шел по улице Вильгельма Пика, вдруг к его ногам упал маленький детский ботинок. Подняв голову, он увидел, что на подоконнике 5 этажа сталинского дома, а это около 22 м высоты, висит ребенок. Раскинув шинель, капитан умудрился поймать четырехлетнюю Катрин Леманн. Девочка не пострадала, а Беликов травмировал руку. Теперь капитан Беликов является почетным гражданином Магдебурга, хотя в постсоциалистической Германии многие лишились этого статуса. А в 1981 году у дома № 24 поставили памятник.

А второй памятник установлен в честь скромного советского солдата, который спас мальчика, упавшего в Эльбу.

Уважаемые, вот к Вашему вниманию мое очередное обновление...
Чуть позже выложу и керамику... пока еще не успел ее подписать(((

Отличный был аукцион, помню, помню

1 грош 1920 г. Аахен "торговка"

-1 грош 1920г., Аахен, железо, 20.9 мм, тираж 2.944.000 экз. (на аверсе изображена типичная рыночная торговка того времени; слово "öcher" является местным диалектом слова "Aachener" - Ахенский грош. Приравнивался 10 пфеннигам).

А теперь представляю разновидность этого нотгельда с локоном, кокетливо выбивающимся из-под платка очаровательной торговки

Вот и керамику подписал, часть уже сюда выкладывал...но тут типа внешний вид холдеров изменен, Благодаря Нашему Коллеге - КОЛЛЕКТЕОРУ!!!!
Не дешевое удовольствие эта керамика, но все-таки считаю, что необходимо несколько листов иметь...
Уж больно красиво смотрится... Очень порадовал белый Мейсен, причем судя по некоторым источникам - аналогичный экземпляр стоит 110 европейский рублей...!!! Правда есть аналогичный но дешевле, в чем разница я лично не в курил(((

С ув.,Евгений

И Сталкеру благодарность за ссылочку полезную!!!

10 пфеннигов 1919г. Бонн, железо, 21.3 мм, тираж неизвестен

10 пфеннигов 1916г. Эггенфельден

а это 10 пфеннигов 1916г. Эггенфельден, цинк, 20.0 мм, с центральным отверстием 2.5 мм, никелированные, тираж неизвестен.

и

15 пфеннигов 1916г. Эггенфельден, цинк, 22.4 мм, тираж неизвестен (есть ещё с отверстием и с латунным покрытием с теми же ТТХ, редкие)

50 пфеннигов 1917г. Эггенфельден, цинк, 24.9 мм, тираж неизвестен (есть ещё с отверстием, редкие)

на аверсе также надпись "окружная сберегательная касса" и изображение улья, который, наверное, символизирует эту сберегательную кассу, куда горожане приносят свои деньги (как пчёлы приносят нектар) и трудолюбие жителей Эггенфельда.

Дюрен — город на западе Германии, недалеко от границы с Бельгией и Нидерландами. Население около 100 тыс. чел.

История Дюрена началась более чем 2000 лет назад. На месте города находилось кельтское поселение. Кельты называли его Дурум (Durum), что в переводе означает «замок, крепость». После кельтов в этом районе проживали другие германские племена, которые впоследствии покорил Юлий Цезарь.
После власти римлян в V веке Дюрен захватили франки и обосновались в нём. Франки сделали Дюрен королевским замком, который назывался Пфальц (резиденция), и в котором несколько раз останавливался и жил император Карл Великий. Замок был построен на том месте, где сейчас находится церковь св. Анны. Вследствие частых посещений Дюрена Карлом Великим город стал торговым центром (торговали зерном, скотом, лесом, птицей, маслом). Благосостояние города постепенно росло.

В XIII веке Дюрен получил статус города. Около 1200 года началось строительство городской стены, которая включала в себя 12 башен и 5 ворот: северные Philippstor и Wirteltor, восточные кёльнские ворота (Kölntor), южные главные ворота (Obertor) и западные «деревянные ворота» (Holztor), остатки которых сохранились до сих пор. В 1642 году Дюрен был втянут в Тридцатилетнюю войну. Армия противника уничтожила город. После окончания войны в 1648 году в городе свирепствовала бубонная чума, унесшая много жизней. Вторая эпидемия чумы разразилась в 1665 году и в 1679 году, после нескольких атак, ослабленный город был снова разрушен. В конце 1755 года в местности вокруг Дюрена и Аахена произошла серия землетрясений, самое сильное из которых (8 баллов по шкале Рихтера) произошло 18 февраля 1756 года. Тогда серия землетрясений прокатилась по всей Европе, в частности, знаменитое лиссабонское, произошедшее в 1755 году.

С XV века в районе Дюрена начала развиваться легкая промышленность и металлургия. Благодаря тому, что вода Рура исключительно мягкая, с начала XVII века здесь началось бумажное производство. Рутгер фон Шефен построил первую бумажную фабрику в Дюрене в 1710 году. К 1812 году в Дюрене насчитывалось 17 фабрик по производству бумаги, 11 по производству одежды, один прокатный цех и два чугунолитейных.

В 1794 году Дюрен был оккупирован французскими революционными войсками. С 1798 по 1814 годы Дюрен являлся столицей одноименного кантона аахенского округа рёрмондского департамента (названного по имени реки Рур). В 1815 году после Венского конгресса Дюрен был передан Пруссии.
К 1900 году Дюрен был одним из богатейших городов Германии (в нем проживало 43 миллионера и были расположены 93 фабрики). Дюрен был вторым по богатству городом во всей Пруссии. В 1909 году в Дюрене впервые в мире было начато промышленное производство дюралюминия (название этого сплава происходит от названия города.)

Во время Второй мировой войны 16 ноября 1944 года Дюрен был практически полностью разрушен в результате бомбардировки, нанесенного авиацией союзников. Из примерно 22 000 проживавших на тот момент в Дюрене людей 3000 погибло. Так как продолжать жить в городе было практически невозможно, все население Дюрена было эвакуировано в центральную Германию. После массовой эвакуации в Дюрене остались жить только 4 человека.
В 1945 году линия фронта проходила через Дюрен. В окрестностях Дюрена произошло одно из кровопролитнейших сражений на западном фронте. 25 февраля 1945 года солдаты армии США форсировали Рур в районе Дюрена (на фото). После окончания войны, летом 1945 года, многие из эвакуированных людей вернулись в Дюрен. Вопреки американцам, которые утверждали, что в город невозможно восстановить.

Дюрен не лишен достопримечательностей. Пожалуй главная из них - церковь святой Анны (в прошлом церковь святого Мартина). Некий каменотес Леонард (Leonhard) украл из майнцской церкви святого Штефана ковчежец с мощами святой Анны и привез их в Дюрен в 1501 году. 18 марта 1506 папа римский Юлий II разрешил оставить мощи в Дюрене. Они хранились в церкви св. Мартина, которая была в 1505 году переименована в церковь св. Анны. Вполне возможно, что переименование произошло намного позже, потому что в XIX веке её ещё иногда называли приходской церковью св. Мартина. Святая Анна стала покровительницей Дюрена.

В моей коллекции Дюрен представлен несколькими нотгельдами:

- ½ марки 1919г., «голова лётчика», железо, 27.7 мм, тираж 300.000 экз.

- ½ марки 1919г., «голова шахтёра», железо, 27.6 мм, тираж 700.000 экз., надпись «Kohle bringt gold» - Уголь приносит золото.

кстати, довольно крупные и тяжелые

- 25 пфеннигов 1919г., «шахтёр», железо, 25.7 мм, тираж 650.000 экз., надпись «Ich foerdere kohle und rette mein vaterland» - Я добываю уголь и спасаю свое Отечество (добывая уголь, спасаю свое Отечество) (шрифт лентовидный, без расстояния между словами);

есть ещё экземпляры с расстоянием между словами, тоже железо, 26.6 мм , встречаются гораздо реже.

- 10 пфеннигов 1918г., «голова солдата с буквами SD» (скорее всего SD – это сокращение от Stadt Duren), железо, 23.8 мм, тираж 501.500 экз., встречается пореже, чем без букв.